Види фундаментів

Зміст

• Відео: ВИДИ І ВЛАСТИВОСТІ ФУНДАМЕНТІВ
• Відео: Які основні типи фундаментів існують
• Відео: Найпопулярніші типи фундаментів: який фундамент вибрати для будівництва будинку?

Варіанти фундаментів-2

ВИПАДОК складніше
Якщо грунт виявився пучинистих, фундамент, описаний вище, тут непридатний. Відразу зауважимо, що конструкція фундаменту в пучинистих грунті - суглинку або глині, що набухають при замочуванні водою, - залежить від умов залягання цього грунту. Зазвичай виділяють два основні варіанти залягання таких грунтів: грунтові води залягають нижче рівня промерзання грунту і коли вони стоять вище цього рівня. Фундаменти в обох випадках влаштовують стовпчасті, але конструкція їх різна.
При заляганні грунтових вод нижче рівня промерзання грунту глибина закладення фундаменту не менше глибини промерзання грунту. Так, в Пермській області глибина промерзання грунту 1850 мм. На таку глибину і доведеться відривати ями під стовпи. Схема розташування ям показана на малюнку. Розмір ям в плані по їх днища не менше 30x30 см. Тому, навіть якщо грунт не обсипається, доведеться ями зверху розширювати, інакше, дуже вже незручно діставати грунт лопатою. Добре, звичайно, якщо у вашому розпорядженні є Ямокопач.
Підготувавши ями, заповніть їх піском до глибини 1 м від верхнього краю. Пісок укладайте шарами товщиною 10-12 см, поливаючи водою і трамбуючи. Поверх піску передбачають шар щебеню, битої цегли, гравію, уламків бетону, які пересипають піском так, щоб він заповнив простір між великими уламками. Товщина цього шару 20-30 см. При укладанні його також поливають водою і ретельно трамбують. Верхню частину фундаменту - стовпи виконують по-різному. Ось кілька варіантів.
Цегляні стовпи. Вирівняйте поверхню, утворену в ямах після укладання щебеню по горизонталі, укладіть поверх неї три шари руберойду. На руберойді і починайте кладку стовпів в півтора цегли.



Стовпчастий фундамент в пучинистих грунті (Рівень грунтових вод нижче глибини промерзання грунту): 1 - піщана подушка- 2 - шар крупнозернистою засипкі- 3 рубероід- 4 - грунтова засипка- 5 - цегляний стовп- 6 - рівень промерзання грунту.
Кладку ведуть, поки стовпи не "піднесуться" над верхнім краєм ями на висоту не менше 20 см. Якщо місцевість має ухил і краю ям виявляться на різних рівнях, тобто висота стовпів над краєм ям буде різною, найменша висота повинна бути також не менше 20 см. Природно, що висота всіх стовпів витримується таnot-кою, щоб їх «верхи» виявилися на одному рівні.
Бетонні стовпи. В цьому випадку в ямах доведеться встановити опалубку. Її найпростіше збити з обрізної дошки у вигляді короба, з внутрішнім розміром 25x25 см. Висота короба не менше 100 см. Короб надійно закріплюють і заповнюють бетоном, ретельно трамбуючи його.
Якщо є арматурна сталь діаметром 10-20 мм, краще використовувати її для армування стовпів. Прутки встановлюють вертикально по центру короба або по кутах на відстані не менше 20 мм від його стінок. Короб-опалубку прибирають через тиждень після бетонування.
На 100 л бетону для фундаментних стовпів буде потрібно: цемент марки 400 - 35 кг, щебінь або гравій - 130 кг, пісок - 65 кг, вода - 15-17 л. Всього для кладки фундаменту знадобиться приблизно 600 л бетону (60 відер). Як крупний заповнювач для бетону підійдуть бита цегла, уламки бетону або бруківки, бите скло і т. П.
Набивні стовпи з труб. Якщо у вашому розпорядженні є труби діаметром не менше 150 мм і довжиною до 180 см, можна зробити стовпи з них.



Схема армування бетонних стовпів: а - центральное- б - по периметру-1 - бетон- 2 арматура- 3 опалубка з дощок

У цьому випадку замість піщаних подушок в ямах влаштовують бетонні подушки висотою 20 см. Іншими словами, в ями заливають бетон шаром 20 см, добре трамбуючи його. На наступний день на бетон ставлять труби, вирівнюють їх, фіксують вийнятим грунтом. Потім заповнюють труби тим же бетоном, ретельно трамбуючи його. Замість сталевих труб підійдуть і азбестоцементні труби такого ж діаметру.
Нарешті, хороші стовпи виходять з оголовків паль завдовжки не менше 80 см. У цьому випадку доведеться «втопить» палі в свіжоукладений прямо в ями бетон нерівним краєм (зламом) вниз. Кількість бетону, коnot-лось потрібно, залежить від конкретної довжини оголовків. Врахуйте також, що перетин паль зазвичай одно 40x40 см, а маса кожної понад 250 кг, так що без найпростішої механізації тут не обійдеться.
Є ще варіанти. Наприклад, дерев`яні стовпи - стільці. Але їх в нашому випадку використовувати не варто, оскільки довговічність такого фундаменту значно менше довговічності самого будиночка.
Мабуть, найважчий випадок пристрої фундаменту випадає на долю тих «дачників», на ділянці яких грунт виявився пучинистих, а грунтові води стоять вище за рівень промерзання грунту. При такому варіанті грунт буде «намагатися» виштовхнути фундамент догори. А це означає, що будиночок перекоситься і потріскаються стіни. І щоб нічого цього не сталося, доведеться просто правильно спорудити фундамент. Звичайно, він виявиться дорожче, ніж в попередніх випадках.



Кладка фундаменту з цегли в пучинистих грунті (рівень грунтових вод вище глибини промерзання грунту): а - перший ряд кладки-б - другий ряд кладки-
в-конструкція стовпа
1 - розрахунковий рівень промерзання грунта-
2 - піщана подушка,
3 - кладка

Особливості фундаменту в таких умовах:
• глибина його закладки не менше, ніж глибина промерзання грунта-
• фундаментні стовпи донизу расшіряются-
• підошви стовпів спираються на піщані поnot-душки.
Ями під стовпи риють досить великого перерізу, в плані дно ями має бути розміром не менше 50x50 см.
Трапляється, що під час підготовки ям під стовпи грунтова вода буде вищою дна ями. Тоді не можна рити все ями відразу. Доведеться кожного разу, розкопавши яму, негайно встановлювати на місце фундаментний стовп, а вже потім переходити до риття наступної ями. Дно ями вирівнюють і насипають в неї пісок шаром 15- 20 см, не забувши утрамбувати його. Якщо яма суха, пісок перед трамбуванням змочують.



Конструкція опалубки для бетонного черевика
Цегляний фундамент починають класти у вигляді квадрата зі стороною в дві цеглини. Поступово його звужують догори, зменшуючи кожен раз через два ряди сторону квадрата, для чого цегли сколюють. Загальна кількість рядів залежить від глибини фундаменту. Закінчивши кладку, вирівнюють бічні поверхні стовпів за допомогою розчину. Коли розчин схопиться, корисно обмазати стовпи розплавленим бітумом.



Конструкція анкера:
а - з загнутим концом- б - з навареною поперечіной- в - з чотирьох прутків

В цьому випадку роблять також фундамент з набивних стовпів (з застосуванням труб). Однак тут необхідно труби встановлювати на бетонні черевики, з якими труби повинні бути жорстко пов`язані. Роблять це так. На дні ями встановлюють опалубку у вигляді короба розміром в плані 50x50 см і з висотою стінок не менше 20 см. Спочатку на дно опалубки укладають руберойд, а на нього шар бетонної суміші товщиною 5 см, добре утрамбувати його. Потім в центрі утворилася майданчики встановлюють анкер - відрізок сталевого прута діаметром 20 мм. Нижній кінець прутка відгинають, щоб вийшла Г-подібна конструкція. Якщо є можливість, приварити до нижнього кінця поперечний відрізок такого ж дроту довжиною 25-30 см. Не забороняється замість одного взяти три-чотири прутка меншого діаметру. Утримуючи анкер від перекосу, закінчите формування черевика, ретельно трамбуючи бетонну суміш. (Склад бетонної суміші описаний раніше.) Коли бетон трохи затвердіє - приблизно через добу після бетонування, - на башмак встановіть трубу, причому анкер повинен увійти всередину труби не менше ніж на половину її довжини. Після цього трубу заповнюють бетоном.
Роблять і бетонні стовпи в дерев`яній опалубці, зводячи їх на бетонних черевиках. Арматуру стовпів в цьому випадку закріплюють в черевику (нижні кінці арматури згинають або наварюють на них поперечні стрижні, як в попередньому випадку). Бетонних стовпів в дерев`яній опалубці краще надати форму сходящейся догори усіченої піраміди, виготовивши відповідним чином опалубку. Остання трохи складніше, ніж опалубка з вертикальними стінками, зате фундамент буде надійно захищена від випирання. Бетонні стовпи теж корисно обмазати розігрітим бітумом.