Як правильно укладати тротуарну плитку: види матеріалу + 3 етапи монтажу
Плануючи облаштування або реконструкцію заміського ділянки, ми часто починаємо цікавитися, як правильно класти тротуарну плитку. Цей матеріал застосовується в основному для мощення доріжок, і при цьому має цілу низку переваг. У цій статті я розповім про основні різновиди цього матеріалу, а також опишу методику укладання тротуарної плитки.
Зміст
Матеріал для мощення
Види тротуарної плитки
Для обробки доріжок і майданчиків раніше використовувався виключно натуральний камінь, причому виключно з твердих гірських порід. Однак вартість такої сировини був досить значною, та й трудомісткість виготовлення кам`яної бруківки не дозволяла повністю задовольнити потреби ринку.
Ось чому в результаті експериментів з різними матеріалами з`явилися ті різновиди тротуарної плитки, які використовуються і до цього дня.
Короткий опис матеріалів ви знайдете в таблиці:
Тип плитки | Особливості |
вибролитая | Матеріал виготовляється з цементнопесчаной суміші, іноді - з армуванням металевими, полімерними або композитними матеріалами. При виготовленні деталей для мощення доріжок спочатку готується розчин на основі високомарочного цементу, потім він заливається в форми, де ущільнюється шляхом вібрації. Після полімеризації розчину плитка витягується з форми і висушується до повної гідратації цементного сполучного (28 діб в нормальних умовах або менше при камерній сушці або додаванні отвердителей). |
вібропресована | При виготовленні вібропресованої тротуарної плитки розчин готується приблизно за тим самим рецептом, що і в попередньому випадку. Після цього склад поміщається в вибропресс, де ущільнюється в формах під впливом високого тиску і вібрації. За рахунок впливу преса з розчину видаляється майже все повітря, що дозволяє отримати плитки з підвищеною міцністю і вологостійкістю. |
полімерпіщана | Основними компонентами сировини для виробництва полімерпіщаної тротуарної плитки є пісок, пігмент і полімерне сполучна (ПВХ або поліетилен високого тиску). Мінеральний наповнювач і пігмент вводять в розплав пластика. Потім склад заливають у форму і пресують, отримуючи гарні і досить міцні деталі. |
клінкерна | Проводиться шляхом віброепрессованія глиняно-піщано-шамотної суміші з подальшим випалюванням при дуже високій температурі (від 13000С). В результаті виходить керамічна плитка підвищеної міцності з мінімальним розміром внутрішніх пір. |
Плитка з гумовим наповнювачем | Оригінальний матеріал, орієнтований на використання у дворі, на спортивних майданчиках, на пішохідних доріжках в зеленій зоні - тобто там, де практично виключена транспортне навантаження. Основу виробів становить гумова крихта, як сполучна використовується поліуретановий склад високої міцності, іноді в сировину для штампування плитки додають системні рішення. Головним плюсом такого тротуарного покриття є його певна еластичність: ходьба по чуть пружною поверхні не так втомлює, а при падінні (часта ситуація для дитячих та спортивних майданчиків) ризик травмуватися буде в рази менше. |
кам`яна | Втім, плитка і бруківка з натурального каменю також зустрічаються, хоч і коштують дорожче виробів на основі полімерних композитів і цементно-піщаних сумішей. Найчастіше матеріал роблять з граніту у вигляді призм різного розміру. Верхня грань призми при цьому може бути як гладкою (пилений варіант) так і рваною (колоті моделі). Таке покриття відрізняється міцністю і довговічністю. Крім того, термічна обробка верхніх граней надає бруківці антиковзні властивості. |
Плюси і мінуси
Якщо ви вирішили укласти плитку на дачі або у дворі приватного будинку, то вам слід ознайомитися як з її достоїнствами, так і з недоліками.
Сильні сторони подібних виробів такі:
- Плиткове покриття виглядає привабливіше асфальтового або бетонного, не уступаючи при цьому в надійності і довговічності. Якісна тротуарна плитка добре протистоїть стиранню і механічних навантажень, тому термін служби її обчислюється десятками років.
Довговічність може забезпечити тільки правильний монтаж. Якщо укласти матеріал прямо на землю, тим більше, не видаляючи родючий шар, то навряд чи доріжка протримається в прийнятному стані хоча б пару років.
- Крім стійкості до стирання вироби відрізняються вологостійкістю і не деформуються при перепадах температур. Морозостійкістю продукції, яку використовують при виробництві матеріалів для мощення, також досить висока - в усякому разі, охолодження до -300С більшість моделей переносить без наслідків.
- Простота в монтажі та догляді також відноситься до переваг матеріалу. При наявності мінімальних навичок доріжку або невеликий майданчик можна обробити самостійно, а підтримка покриття в прийнятному стані і зовсім не буде обтяжливим.
- Нарешті, серед плюсів я згадаю широкий асортимент виробів. Вище я наводив короткий опис основних різновидів тротуарної плитки, але ви ж майте на увазі: кожна різновид представлена десятками і сотнями моделей, що відрізняються текстурою, забарвленням, ступенем блиску і т.д. Для особливо вимогливих власників заміських будинків можна знайти навіть вироби з фотореалістичними тривимірними зображеннями. Правда, ціна у них буде явно не маленькою.
Тепер - мінуси, вірніше, особливості, з якими варто рахуватися:
- Дешеві різновиди плитки в холодну пору року можуть стати слизькими. Ось чому для обробки бажано купувати моделі з шорсткою поверхнею, які були виготовлені із сировини з абразивними добавками. Така плитка навіть при замерзанні у вологому стані не перетворюється в «скло».
- Другий нюанс - схильність до нерівномірного осідання окремих плиток і як наслідок - до порушення геометрії доріжки. «Лікується» це недолік одним способом - правильним монтажем. Так що перед початком робіт по влаштуванню ділянки розберіться, як укласти тротуарну плитку за всіма правилами.
Нарешті, при порівнянні матеріалів варто згадати і про ціну - у багатьох випадках цей фактор є вирішальним при виборі.
Продають тротуарну плитку квадратними метрами: вартість квадрата звичайної різновиди коливається в межах 350 - 500 рублів, кольоровий - 600 - 800 рублів. Бруківка з натурального каменю варто, природно, дорожче: бюджетні різновиди близько 900 рублів за квадратний метр, вироби з середньої цінової категорії - 1200 - 1600 руб / м2.
При закупівлі матеріалу для укладання плитки бажано робити запас: не менше 10% - для досвідчених майстрів або навіть 20% - для новачків.
Методика укладання
Етап 1. Інструменти і матеріали
Тепер я розповім, як покласти тротуарну плитку своїми руками. Особливої складності немає, але, як і всюди - якість залежить від дотримання неочевидних нюансів.
Починати потрібно з підготовки матеріального забезпечення.
Для роботи нам знадобляться:
- Сама плитка в достатній кількості (пам`ятаємо про запас!).
- Бордюрний камінь (для обчислення кількості довжину доріжки множимо на два і округляємо).
- Пісок.
- Цемент марки не нижче М300.
- Щебінь фракції 20 - 50.
- Геотекстиль.
- Гербіцид.
Крім того, технологія укладання передбачає використання певного набору інструментів:
- шнур для розмітки;
- металеві або дерев`яні кілочки;
- рівень (потрібен мінімум один довгий, на 1,5-2 м, і один короткий - 50 см);
- рулетка;
- болгарка з диском для різання плитки (по бетону або граніту);
- лопата;
- трамбування ручна або механічна;
- гумова киянка;
- кельма.
Що стосується спецодягу, то вона буде потрібна тільки на етапі різання блоків - тут не обійтися без захисних окулярів і респіратора. Надалі ж при монтажі плитки на пісок я обходжуся комбінезоном з міцними наколінниками і робочими рукавичками.
Етап 2. Підготовка підстави
Тепер будемо розбиратися, на що укладати плитку і як підготувати підставу для її укладання. Надійність доріжки або майданчика безпосередньо залежить від того, наскільки якісно ми облаштуємо подушку для матеріалу, так що до цього етапу варто ставитися з усією можливою ретельністю.
У цьому розділі я наведу приклад алгоритму для мощення доріжки. Монтаж тротуарної плитки на інших об`єктах нічим принципово не відрізняється, так що інструкція цілком підійде і для ділянки перед воротами, і для майданчика для барбекю, і для основи під відкритою альтанкою.
Роботи починаю з розмітки:
- Спочатку намічаю, як буде проходити доріжка, після чого «відбиваю» її межі кілочками з натягнутими шнурками. З криволінійними ділянками трохи складніше - тут потрібно просто забивати кілочки частіше, через кожні 20-30 см.
А можна просто намалювати на підставі потрібні лінії, використовуючи фарбу в аерозольному балончику. Цей спосіб хороший при монтажі доріжок на ділянці, де буде висаджено газон - так фарба гарантовано буде замаскована.
- На цьому ж етапі планую малюнок майбутнього покриття - це потрібно зробити заздалегідь, щоб зрозуміти, скільки і якої плитки слід купити. Звичайно, доріжку можна робити і одноколірної, але якщо викласти візерунок - вийде куди красивіше.
- Коли розмітка закінчена, знімаю старе покриття, прибираю сміття, великі камені і т.д.
- Тепер готую траншею, вибираючи грунт на глибину не менше 20 см від проектного рівня укладання плитки. Тут можна усунути нерівності ділянки (де треба - прибираємо грунт, де треба - підсипає), а також закласти необхідний ухил. При проектуванні я роблю ухил по довжині не менше 5 мм на 1 метр доріжки (в сторону стоку), а центральну частину піднімають, щоб дощова вода стікала до країв.
Для радикального вирішення проблеми стоку з одного боку або з боків влаштовуються дренажні канави - відкриті або закриті спеціальними гратами.
- При вибірці грунту вирубують коріння, після чого обробляю ділянку гербіцидом. Така обробка істотно збільшує термін експлуатації доріжки, оскільки коріння рослин розхитують плитку дуже сильно.
- Якщо планується установка бордюрних каменів, то для них роблю окремі поглиблення - як правило, ці деталі відрізняються великим розміром, так що і гнізда для них будуть глибше, ніж для рядовий плитки.
- Встановлюю бордюрний камінь, щільно притискаючи їх до країв доріжки і фіксуючи з використанням цементного розчину (М150 - М200). Наявність бордюрів дозволяє не тільки прикрасити доріжку, але і запобігти «розповзання» бруківки під навантаженням.
- Дно траншеї трамбують, після чого засинаю піщано-гравійної сумішшю. Рівень суміші піднімаю з таким розрахунком, щоб можна було засипати приблизно 3 - 4 см складу для укладання.
Для поліпшення дренажу можна укласти на грунтову основу тонкий шар гравію, а потім перекрити його геотекстилем. В цьому випадку пісок не стане «йти» вниз і покриття буде зберігати геометрію протягом довшого часу.
- Піщано-гравійну підсипку зволожують і знову трамбують. З моєї точки зору саме трамбування багато в чому забезпечує довговічність доріжок: чим якісніше буде ущільнено підставу, тим менше ризик осідання.
Природно, це не єдино можливий варіант влаштування основи під укладання тротуарної плитки. Іноді безпосередньо на грунт кладуть шар піску, потім шар гравію і знову шар піску. А в деяких випадках поверх гравійної підсипки заливають стяжку товщиною до 50 мм. Але основа завжди повинна бути рівною і максимально стабільною!
Етап 3. Монтаж
Для фіксації плитки я використовую суху суміш - 1 частина розчину на 3-5 частин піску:
- Суміш укладаю в траншею і акуратно вирівнюю. Для більшої акуратності і при роботі на великих просторах можна використовувати маяки - але я зазвичай працюю «очей прістрелямші» (с), контролюючи площину за допомогою рівня.
- Потім натягую шнури, які будуть відзначати положення верхньої площині плитки.
- Тепер приступаю до мощення доріжки. Для початку підрізаю кілька плиток в розмір - вони будуть укладені по краях. Відразу всі необхідні «половинки» і «четвертинки» готувати не треба - краще виконувати підгонку по мірі необхідності.
- Плитку укладають від себе, починаючи від бордюру. Кожну деталь розміщую на підставі, вирівнюю по площині і осаджують ударами гумової киянки. Якщо при цьому плитка провалюється нижче заданого рівня - виймаю, підсипаю кладочную суміш і повторюю операції.
- При мощенні зазори намагаюся робити мінімальними: плитки укладаються або впритул, або з відступами не більше 1-2 мм. Для контролю ширини відступу використовую пластикові вставки у вигляді хрестиків.
- Після того як вся поверхня буде вимощена, приступаю до фінішної обробки. Для цього шви покладеної плитки засинаю укладальної цементно-піщаною сумішшю, після чого змітаю надлишки матеріалу віником або широкою щіткою. Поливаю доріжку водою і залишаю на деякий час для полімеризації розчину.
Засипку швів потрібно періодично оновлювати. Для цієї мети використовується або дрібний пісок, або цементно-піщана суміш 1: 5.
- Приблизно через добу перевіряю площині. Виступаючі плитки осаджують киянкою, що провалилися - акуратно виймаю і коректую їх положення за допомогою невеликих порцій розчину.
- Якщо є можливість, виконую фінішну трамбування.
висновок
Я допоміг вам розібратися, як правильно укласти тротуарну плитку своїми руками, зробити це порівняно нескладно. Куди складніше застосовувати отримані знання на практиці, так що я пораджу спочатку спробувати свої сили на невеликій ділянці - так і набриднути не встигне, і нову інформацію "обкатати в бойових умовах».
У будь-якому випадку перед тим, як приступати до роботи, варто вивчити відео в цій статті, а з будь-якими яких питань можна звертатися до мене або до моїх колег у коментарях до матеріалу.