Як скласти мангал з цегли своїми руками - покрокове керівництво з 6 етапів

Ця стаття повинна зацікавити всіх власників заміських будинків, які люблять поєднувати відпочинок на свіжому повітрі, з приготуванням їжі на гарячому вугіллі. Дуже часто любителі такого відпочинку намагаються пристосувати для цих цілей побутової електрогриль, саморобний подобу мангала або переносну піч-барбекю. Щоб раз, і назавжди вирішити цю проблему, я розповім, як виготовити мангал з цегли своїми руками на вашій заміській ділянці.

Для чого потрібен цегляний мангал

В уявленні більшості любителів шашликів, мангал - це цілісний або розбірний металевий ящик, в якому є отвори для поддува повітря, і прорізи для укладання шампурів. У зв`язку з цим, нерідко можна почути заперечення такого плану: для чого займати місце у дворі, і будувати цегельний мангал, якщо замість цього можна використовувати будь-який залізний ящик?

Щоб обгрунтовано відповісти на таке заперечення, я хочу привести порівняльні характеристики металевих переносних, і цегляних стаціонарних мангалів:

1. Зовнішній вигляд і естетичні якості. Грамотно побудований мангал з обпаленої цегли, зможе стати ключовим елементом ландшафтного дизайну і оригінальною прикрасою вашого ділянки;
2. Металевий мангал, навіть в новому стані, далеко не завжди має пріглядний зовнішній вигляд. Після першої ж протопки, і першого дощу, дуже часто він стає схожий на старе іржаве корито;

Цегляний мангал як елемент ландшафтного дизайну.

3. Комфорт і зручність використання. Цегляні мангали встановлюються на стаціонарному підставі, тому їх топливник завжди розташований на зручній висоті. Поруч з ними завжди є невелика стільниця для нанизування м`яса або овочів на шампури, полиці для зберігання посуду і шашликового інвентарю, а також відділення для зберігання запасу сухих дров;
4. Металеві переносні мангали, в більшості випадків не мають подібних «зручностей». Нерідко вони бувають навіть без ніжок, тому щоб його встановити, потрібно щоразу придумувати якісь підставки;

Стаціонарний цегляний мангал може замінити кухонний гарнітур.

5. Якість приготування їжі. Під час горіння вугілля, бетонну основу і цегляні стіни поступово нагріваються, і після цього надовго зберігають тепло. Це створює ефект «російської печі», і сприяє більш м`якому й глибокому прожаренню їжі;
6. Залізні стінки переносного мангала практично не тримають тепло, тому він швидко остигає, відразу ж після прогорання вугілля;

На цегельному мангалі можна приготувати їжу в казані.

7. Димовидалення й пожежна безпека. Стаціонарні мангали, найчастіше обладнані вбудованим димоходом і зольником для прогоріли вугілля. Це дозволяє безпечно використовувати їх навіть в напіввідкритих або закритих дерев`яних альтанках;
8. У металевих переносних мангалах всього цього немає, тому їх зазвичай встановлюють на відкритому повітрі, в стороні від загального столу. Інакше дим буде постійно йти в сторону людей, а випадково випав уголек може стати причиною пожежі;

У цегляному мангалі весь дим йде в трубу.

9. Надійність і довговічність. Якщо цегельний мангал розташований під покрівлею або навісом, і на нього протягом року не потрапляють опади, то він має практично необмежений термін служби, і може простояти не одне десятиліття;
10. Мангал з чорного металу теж слід зберігати під навісом, однак через деякий час, його днище і бічні стінки, все одно прогорять наскрізь. Його термін служби буде залежати тільки від товщини металу. Мангал з нержавіючої сталі прослужить довше, проте його ціна буде занадто високою;
11. Що стосується вільного місця на заміській ділянці, то стаціонарний цегляний мангал встановлюється не посеред двору, а на обладнаному майданчику або у відкритій літній альтанці. Вони зазвичай проектуються як зона відпочинку або зона приготування їжі, тому місце для установки мангала або цегляної печі, має бути спочатку закладено в проекті;

Компактний варіант цегельного мангала.

Єдиний недолік стаціонарної конструкції полягає в тому, що в подальшому її переробити буде дуже складно, а перенести на інше місце - практично неможливо. Щоб у вас не виникло такої необхідності, потрібно грамотно підбирати місце для установки мангала, і точно дотримуватися технологію його будівництва.

Етап 1: Підготовка інструментів і матеріалів

Перед тим як будувати цегельний мангал своїми руками, потрібно закупити матеріали і підготувати всі необхідні інструменти:

1. Обов`язковою інструментом для ландшафтного будівництва є лопата. Їх треба мати дві штуки - одну штикову і одну подборную або совкову;
2. Для приготування бетонного і розчину найкраще використовувати електричну бетономішалку. Якщо її немає, то можна обійтися потужним електричним будівельним міксером. В крайньому випадку, можна використовувати велику металеву корито і стару непотрібну лопату;

3. У наборі контрольно-вимірювальних інструментів повинна бути рулетка довжиною не менше 3 метрів, будівельний рівень, мотузковий схил і правило - пряма рівна дошка або відрізок алюмінієвого профілю;
4. Нарізати сталевий металопрокат найзручніше за допомогою болгарки. Їли її немає, то можна використовувати ручну ножівку по металу;
5. З ручних інструментів потрібно ножівка по дереву, середній і важкий молоток, плоскогубці або пасатижі, невеликий ломик, зубило і кувалда;
6. Для цегляної кладки знадобиться найпростіший набір інструментів муляра:

• будівельна кельма або кельму;
• кирка для подрубиванія і підгонки цегли;
• металеве відро для розчину;
• інструмент для розшивки швів.

Набір інструментів для кладки цегли.

7. З матеріалів, в першу чергу потрібно придбати цеглу. Кількість цегли залежить від розмірів мангала, але в середньому вона становить близько 400-600 шт.

Я раджу купити два види: червоний і шамотна.

• Червоний обпалений цегла підійде для будівництва основної несучої конструкції, бічних стінок і димоходу. У тих місцях, де не буде високої температури, його можна використовувати в поєднанні з декоративним облицювальною цеглою;
• Шамотний вогнетривку цеглу не руйнується від розпеченого вугілля, і може витримувати значні різкі перепади температури. Його потрібно використовувати для викладання підстави і бічних стінок топливника;

Шамотні цеглини відрізняються більш світлим відтінком.

8. Щоб приготувати бетонний і розчин кладки, знадобляться наступні компоненти:

• Червона жирна глина без сторонніх домішок і великих твердих частинок;
• Кар`єрний або річковий просіяний пісок;
• Гранітний щебінь з розміром фракції від 15 до 25 мм;
• Цемент марки не нижче М400. Краще купувати не насипний, а розфасований в мішки, оскільки на них стоїть дата упаковки.

Компоненти для приготування бетонного розчину.

9. Як стільниці найкраще використовувати готову залізобетонну або кам`яну плиту відповідних розмірів, товщиною не менше 40 мм;
10. Для монтажу підсилюють перемичок в отворах печі, буде потрібно чорний металопрокат: Сталевий куточок, швелер або двутавр перетином приблизно 60х60 мм;
11. Якщо ви плануєте обладнати окрему топку, то для цього знадобиться чавунна решітка, чавунна варки поверхня зі зсувними конфорками, і топкова дверцята заводського виготовлення;
12. Щоб смажити м`ясо або овочі на грилі, потрібна буде металева решітка з товстого дроту, або сталевий перфорований лист товщиною не менше 5 мм. Якщо є можливість, краще придбати готову грати з чавуну або харчової нержавіючої сталі.

На фото показана чавунна решітка для барбекю.

Я не рекомендую використовувати для виготовлення мангала, силікатна біла цегла. По-перше, він погано витримує вплив високої температури. По-друге, силікатна цегла сильно вбирає вологу, тому після декількох циклів заморожування / розморожування, він може швидко растрескаться.

Етап 2: Вибір місця для будівництва

Від правильного місця розташування мангала буде залежати не тільки комфорт і зручність для мешканців і гостей вашого будинку, але і безпеку його використання. Зазвичай мангали з цегли своїми руками будують на задньому дворі, всередині альтанки, або в безпосередній близькості від місця для сімейного відпочинку на свіжому повітрі.

Вибір конкретного місця повинен залежати виключно від особистих переваг власників ділянки, однак я раджу, все ж дотримуватися наступних рекомендацій:

1. Це повинен бути рівний майданчик розміром не менше ніж 2х2 метра, розташована на рівнинному або піднесеному ділянці землі;

Класична напіввідчинені альтанка з мангалом.

2. У безпосередній близькості від мангала не повинно бути високих густих чагарників або садових дерев з розлогою нависає кроною;
3. Також не допускається обладнати місце для приготування і прийому їжі, поблизу вуличних туалетів, компостних і вигрібних ям, автономних септиків та ін .;
4. Відстань до житлових будинків та господарсько-побутових будівель на вашому або сусідньому ділянці, має бути не менше 5 метрів. При цьому бажано, щоб він знаходився в зоні прямої видимості з вікон вашого будинку;

Таке розташування практично не займає місця на ділянці.

5. Якщо ви вирішили побудувати мангал не всередині альтанки, то до нього потрібно прокласти широку садову доріжку, а прилеглу ділянку землі вимостити тротуарною плиткою;
6. В цьому випадку я рекомендую спорудити над ним критий навіс, а поблизу розмістити вуличний стіл і пару лавок. При цьому димова труба обов`язково повинна виходити наверх, за межі навісу;
7. При виборі місця розташування потрібно також враховувати переважний напрямок вітру в вашому регіоні. Його слід встановлювати так, щоб дим вітром не відноситься в бік житлових будівель.

Оригінальний невеликий круглий мангал.

Щоб полегшити собі роботу з будівництва та розрахунку матеріалів, я раджу попередньо розробити простенький технічний проект. У ньому потрібно намалювати загальний вигляд майбутнього мангала, і відобразити детальне креслення в трьох основних проекціях (вид спереду, вид збоку і вид зверху). На кресленні треба підписати використовувані матеріали, і вказати всі необхідні розміри.

Етап 3: Виробництво фундаментів

При облаштуванні заміського ділянки, завжди слід дотримуватися одне просте правило: будь-яка споруда з цегли повинна бути встановлена на власному фундаменті.

В даному випадку, мангал не є винятком, тому його будівництво також слід починати з фундаменту:

1. В першу чергу, на обраному місці потрібно викопати невеликий котлован глибиною 300-500 мм (в залежності від характеру грунту на ділянці). Його розміри в плані повинні бути на 100 мм більше габаритних розмірів майбутнього мангала;

Підготовка котловану під фундамент.

2. Дно котловану ретельно утрамбувати, і відсипати піщану подушку товщиною 60-100 мм. Після відсипання, пісок потрібно акуратно пролити водою з лійки (щоб не розмити), і ще раз утрамбувати;
3. На піщану подушку засипати бутовий камінь або великий гранітний щебінь так, щоб загальна висота кам`яної відсипки вийшла 150-250 мм;
4. Уздовж стін котловану встановити дерев`яну опалубку з непотрібних дощок або обрізків товстої фанери. Висота опалубки повинна бути такою, щоб її верхній край був розташований на 50-100 мм вище рівня землі;
5. Тепер потрібно приготувати бетонний розчин:

• Для цього треба змішати 3 об`ємні частини піску і 1 частина цементу.
• У цементно-піщану суміш додати води до отримання потрібної консистенції, а потім засипати 3 об`ємні частини дрібного щебеню.

Установка опалубки і укладання арматури.

6. Якщо ви готуєте розчин в бетономішалці, то його потрібно перемішувати не менше трьох хвилин. Для збільшення в`язкості і плинності бетону, в нього можна додати трохи будь-якого рідкого миючого засобу;
7. Готовий бетон потрібно заливати в опалубку кількома шарами:

• Спочатку залити трохи рідкого розчину, і утрясти його дерев`яною палицею так, щоб він просочився між камінням на дні котловану;
• Коли цей шар злегка схопиться, на нього укласти армуючої сітки. Вона повинна повністю перекривати всю площу котловану;
• Зверху залити залишилася порцію бетонного розчину. В кінцевому підсумку, бетон повинен доходити до верхнього краю опалубки.

Заливка бетонного розчину.

8. Відразу ж після заливки, рідкий розчин треба гарненько протрясти дерев`яними палицями. Це потрібно для того, щоб видалити з нього бульбашки повітря, і щоб він повністю зайняв всю форму опалубки;
9. Після цього, фундамент треба накрити руберойдом або поліетиленовою плівкою, щоб вода не випаровувалася з розчину. Якщо на вулиці стоїть спекотна погода, то я раджу щодня його трохи збризкувати водою, інакше він може растрескаться.
10. У такому вигляді його потрібно залишити на 1-2 тижні, для остаточного дозрівання бетону.

Готова бетонна плита.

Для додаткової зручності, до вуличного мангалу можна підвести електрику і водопровід. В цьому випадку, водопровідні труби і електричний кабель потрібно укласти в основу фундаменту, ще до заливки розчину. Труби в бетоні треба прокладати в теплоізолюючих обмотці зі спіненого поліпропілену, а електричний провід - в металевій трубі або пластиковому кабель каналі.

Етап 4: Зведення цегляного цоколя

Незалежно від розмірів і конструктивного виконання, будь-який стаціонарний мангал з цегли, по висоті умовно можна розділити на три частини:

• цокольна частина - зазвичай знаходиться в самому низу. До цоколю відноситься все, що розташоване в нижній частині мангала, від несучого фундаменту, до бетонної стільниці;
• вогнищева частина - розташовується на рівні стільниці. До неї відноситься, безпосередньо сам топливник, відділення для золи, бічні вітрозахисні і несучі стіни, а також сервіровки поверхні для приготування їжі;
• димохідна частина - зазвичай розташовується на висоті 500-700 мм вище рівня стільниці. Крім самої димохідної труби, до цієї частини відноситься приймальний ковпак або розтруб для збору диму, шиберні заслінки димового каналу і вітрозахисний дефлектор на оголовке труби.

Ескізна частина проекту для будівництва мангала.

Цоколь зазвичай використовується для зберігання запасу дров та деревного вугілля, змінних решіток для гриля, комплекту шампурів, і іншого інвентарю для приготування шашликів.

Нижня частина цегельного мангала ніколи не нагрівається до високої температури. У той же час, вона найбільше схильна до впливу вологи, яка може на неї потрапляти з опадами, або просочуватися через фундамент з грунту.

З цієї причини, для будівництва цокольній частині потрібно використовувати звичайний розчин кладки з піску та цементу:

1. Для приготування розчину треба змішати 4 об`ємні частини піску, і 1 об`ємну частину цементу. Після цього додати води, і ретельно переміщати до отримання однорідної, помірно густої консистенції;

Між фундаментом і нижнім рядом цеглин потрібно прокласти гідроізоляцію.

2. Щоб зменшити проникнення капілярної вологи з фундаменту в цегляні стіни, на нього потрібно укласти гідроізоляцію з двох шарів руберойду;
3. Полотнища нижнього і верхнього шару повинні лягати перпендикулярно один одному, з напуском не менше 80 мм. Для приклеювання найкраще використовувати розігріту бітумну мастику;
4. Найнижчий перший ряд цегли потрібно укласти суцільно, по всій площі бетонної основи. Подальшу кладку стін цоколя треба виконувати, згідно з технологічною схемою;

Технологічна інструкція з порядовой схемою кладки цегли.

6. Якщо ваш мангал має довжину не більше одного метра, то бічні стінки можна викладати товщиною в півцеглини;
7. У мангалів великих розмірів, товщина бічних стінок повинна бути в одну цеглину. Для додання жорсткості стільниці, між бічними стінками можна викласти вертикальну поперечну перегородку шириною в півцеглини;

Цегляна кладка цоколя.

Висоту цегельного цоколя потрібно робити такий, щоб людині середнього зросту зручно було працювати з мангалом. Після укладання бетонної плити, верхня площина стільниці повинна бути розташована на висоті 700-800 мм від рівня землі.

Етап 5: Виготовлення осередкової частини мангала

Після того як цоколь буде готовий, на нього зверху, на цементний розчин треба укласти стільницю. Для цього найзручніше використовувати готову бетонну плиту.

Якщо у вас немає такої плити відповідних розмірів, то її можна зробити прямо на місці, з армованого монолітного бетону:

1. Зверху по периметру цоколя встановити дерев`яну опалубку з дощок або обрізків товстої фанери. Висоту опалубки найкраще зробити рівною товщині плити;
2. Знизу підкласти лист товстої фанери або ОСБ так, щоб він перекривав всю площу отвору між вертикальними стінками цоколя. Щоб він не прогинався, його треба зафіксувати тимчасовими підпірками;

Установка опалубки і укладання арматури для заливки бетонної стільниці.

3. На дно опалубки залити, і рівномірно розподілити шар бетонного розчину товщиною 10-15 мм. Після цього укласти армуючої сітки, і знову залити бетонний розчин до верху опалубки;
4. Опалубку можна знімати тільки після повного затвердіння бетону. В середньому, цей період становить від однієї до двох тижнів.
5. Після того як будівництво мангала буде закінчено, сервіровочні поверхні бетонної плити можна обробити керамогранитной або клінкерної облицювальною плиткою.

Невелику стільницю можна зробити з цегли, якщо підкласти під них поздовжні сталеві куточки.

Коли бетонна плита повністю застигне, можна приступати до виготовлення самого вогнища для мангала.

Для цього потрібно використовувати вогнестійкий шамотна цегла і глиняно-піщаний розчин для кладки печей:

1. Щоб розчин був пластичним, і в подальшому не розтріскувався від перепадів температури, глину треба замочити у воді, як мінімум за 2-3 дня до початку роботи. Цегла теж краще замочити, хоча б на добу;
2. У розмокший глину додати пісок, і довести густоту розчину до консистенції не надто рідкого тесту. Щоб перевірити якість розчину, потрібно скачати з нього джгутик діаметром 10 мм. Він повинен тримати свою форму, не розтікатися і не розтріскуватися;

Глиняний розчин для кладки топливника.

3. Підстава топливника потрібно по всій площі викласти шамотною цеглою, щоб жар не торкалися поверхні бетонної плити;
4. Після цього треба викласти передню і бічні стінки. Товщина кладки стін повинна бути в один, або в половину цегли, залежно від розмірів мангала;
5. Висота передньої стінки топливника повинна бути близько 200-250 мм, а висоту бічних стінок я раджу робити не більше 500-600 мм. У передній і задній стінках можна зробити отвори або невеликі щілини для доступу повітря до палаючим вугіллям;

Цегляна кладка задньої і бічних стінок топливника.

6. По всій висоті бічних стінок, треба закласти в цегляну кладку кілька куточків або сталевих пластин. Вони будуть злучити як упорів для фіксації решітки для гриля і барбекю. Це дозволить встановлювати її на різних рівнях над вугіллям, що горить;
7. У передню і задню стінку також потрібно закласти сталеву пластину з неглибокими вертикальними прорізами. Вони будуть використовуватися для укладання і утримування шампурів з м`ясом;
8. Щоб готувати їжу на вугіллі в чавунному казані, я раджу зробити передню стінку з напівкруглим прорізом. Це дозволить більш ефективно використовувати жар від вугілля, і буде сприяти більш швидкому приготуванню їжі;

Так має виглядати внутрішня частина топливника.

9. Нижче я розповім, як зробити напівкруглий арочний отвір з цегли, за допомогою двох шаблонів з щільного листового матеріалу:

• З листа гіпсокартону, ОСБ або фанери вирізати напівкруглі шаблони. Вони повинні повторювати форму майбутнього отвору;
• Обидва шаблону встановити вертикально між двома бічними стінками так, що б одні з них був розташований ближче до внутрішнього краю топливника, а другий - ближче до зовнішнього краю;
• Цегла для арочного склепіння потрібно укладати горизонтально на ребро, залишаючи між ними невелика відстань. Починати укладання зручніше від бічних стінок, і закінчувати в центрі прорізу;

Укладання цегли для арочного склепіння за шаблоном.

• Для того щоб встановити їх на однаковій відстані один від одного, між ними можна встановити тимчасові розпірки з напилених відрізків дерев`яної рейки;
• Після того як всі цеглини будуть укладені, проміжки між ними потрібно заповнити глиняно-піщаним розчином, і залишити на кілька днів до повного висихання;
• Після цього, простір над аркою треба закласти цеглою до самого верху бічних стінок.

На схемі показано пристрій мангала з висувним металевим зольником.

Якщо ви хочете під мангалом обладнати зольник для збору прогорів попелу, то в бетонній плиті потрібно вирізати прямокутний отвір. Його розміри повинні бути трохи менше внутрішніх розмірів топливника. Всередину отвору треба укласти чавунну колосникові грати, а знизу закріпити металевий ящик для попелу з бічними отворами для припливу свіжого повітря.

Етап 6: Монтаж димоходу

Цегляну кладку димоходу можна виконувати тільки після остаточного застигання розчину стінок топливника.

Димохід розташований в гарячій зоні мангала, тому для його виготовлення потрібно використовувати такі ж шамотна цегла, і такий же глиняно-піщаний розчин.

1. Цегляна димова труба має велику вагу, тому перед тим як побудувати димохід, треба поперек переднього отвору укласти сталеві куточки перетином не менше 50х50 мм;

Сталеві куточки для укладання цегли зводу топливника.

2. Він буде приймати він половину навантаження від ваги труби, тому по довжині повинен заходити не менше ніж до середини кожної бокової стінки;
3. Приймальний ковпак для збору диму повинен мати форму усіченого конуса або півсфери. Для цього перший ряд цегли потрібно укласти по всьому периметру топливника;
4. Кожен наступний ряд треба укладати так само по колу, але з невеликим зсувом у бік центру мангала;
5. Таким чином, з декількох рядів цегляної кладки потрібно сформувати усічений конус правильної форми. У центрі він повинен закінчуватися отвором димового каналу, перетином приблизно 150х150 мм;

Кожен ряд цегляної кладки бажано армувати сталевим дротом.

6. Саму димову трубу можна викласти точно так же, з декількох рядів цегли. Щоб забезпечити нормальну природну тягу, її висота повинна бути не менше 2-3 метрів від рівня топливника;
7. Щоб зробити мангал з регульованою тягою, можна встановити в димоході Шиберна заслінка. Її слід розташовувати трохи вище рівня людського зросту;
8. На завершення всього, на верху димаря потрібно встановити вітрозахисний дефлектор. Він буде перешкоджати задування вітру і попаданню опадів у трубу, а також допоможе поліпшити природну тягу.

Верхня частина димової труби цегельного мангала.

Щоб полегшити собі роботу по монтажу димаря, я раджу замовити або купити готовий витяжний парасоль і димову трубу з жароміцної нержавіючої сталі. Для краси її можна зовні облицювати жаростійким клінкерною цеглою.

висновок

Після прочитання цього керівництва, будь-який власник заміського ділянки зможе без особливих зусиль побудувати мангал з цегли своїми руками. Цю роботу нескладно зробити без сторонньої допомоги, буквально за один-два тижні. Основні моменти будівництва можна побачити на доданому відео в цій статті, а на всі ваші запитання я готовий відповісти у формі для коментарів.