Робимо фундамент для паркану з профнастилу своїми руками. Вчимося з відносно простих речей

Огорожа - гарантія вашої захищеності на власній ділянці. А фундамент для паркану з профнастилу (своїми руками або з використанням найманої бригади - це вже окреме питання) - гарантія надійності даного огорожі. Якщо розглядати питання захисту особистого простору з самого початку, то, перш за все треба визначитися з матеріалом для його зведення. На сучасний погляд, якщо ви не можете побудувати собі цегляну або кам`яну стіну (та й слід гарненько подумати, чи варто зв`язуватися з настільки важким і дорогим проектом), то профнастил буде практично ідеальним вибором.

По-перше, він дуже демократичний за ціною. По-друге, змайструвати з нього огорожу можна і самостійно. А якщо для цього немає часу або сил, то будівельники візьмуть за монтаж куди менше, ніж за зведення огорожі з інших, більш фундаментальних матеріалів. По-третє, функціонувати в повну силу паркан з профлиста стане практично відразу ж після його установки. По-четверте, по фортеці він, без сумніву, поступається кам`яним перешкодам, однак буде куди міцніше дерев`яного, який при цьому обійдеться в копієчку.

Відомі випадки, коли в паркан з профнастилу врізався важкий позашляховик, і в огородженні залишалася всього лише вм`ятина. По-п`яте, ремонт паркану можна без проблем проводити секційно, без шкоди для інших ділянок. Одним словом, вибираємо! Залишається лише закласти надійну основу.

Фундамент для забору з профнастилу своїми руками може бути оформлений в декількох варіантах. Для початку подивимося, який з них найбільш підходящий.

Відео: Різьблений дерев`яний паркан на дачі

Види підстав під паркан

Відео: Бетонуючи стовпи для воріт

Їх пропонується кілька, на чому може базуватися ваше огорожу, залежить від того, що ви віддасте перевагу.

стовпова заливка має на увазі, що на певній дистанції, що варіюється від метра до 5, риються ями на глибину до півтора метрів. У них вкопуються стовпи-палі, для надійності забиваються і цементуються розчином із застосуванням гравію. У плюси записуємо точечность виконання - не робиться суцільний фундамент, за рахунок чого вже маємо деяку економію. Мінуси забезпечуються особливостями профнастилу.

Через його парусність стовпи забивати доведеться досить часто, що сильно зменшує економію. Але інакше при сильному вітрі окремий елемент просто зноситься, і добре, якщо без опори, до якої він прикріплений. Та й надійність огорожі гранично високої в іншому випадку не назвеш.

Стрічкове підстава оперізує надів по всьому периметру. Зміцнення йде додатково кріпильної арматурою. Може бути забезпечене подушками під стовпи. Якщо розглядати всі варіанти з точки зору співвідношення якість / ціна, вагомих конкурентів така підстава не має.

Ще один варіант - основа з каменю - і пропонувати не будемо. Крім того, що вона призначена для важких конструкцій, її склад (валуни плюс арматура з металу) не зовсім гармонує з легким профнастилом. А коштувати це буде дорогувато. Так що такий фундамент годиться тільки для більш монументальних огорож.

Початковий етап

Якщо ви погодилися з тим, що стрічковий фундамент - то, що близько вашому випадку, дієте в такий спосіб.

Робиться розмітка. Для цього в стратегічно важливих місцях забиваються кілочки, між якими натягується мотузка. Ними вважаються: кути ділянки, розташування воріт, місцезнаходження хвірток. Дотримання прямоугольности бажано, хоча зустрічаються і ділянки неправильної форми. В цьому випадку будуть потрібні додаткові мітки в найглибшому зовнішньому місці перегину. Якщо у вас ділянка має гострі кути (зустрічаються землеміри з фантазією або вам дісталося місце на стику нерівнозначних доріг), він повинен бути позначений особливо ретельно, а ви - готові до нестандартності облаштування опалубки.

• Риється траншея, глибина якої не повинна бути менше третини метра. Краще, щоб вона була глибше, але і вкопують нижче 50 сантиметрів, сенсу немає. Ширина - не менш 45 см: врахуйте, що частина простору займають все та ж опалубка.
  
• Через кожні 90-100 см протягом канави риються ями в 90 см завглибшки. Це - заділ під стовпи. Можна розташовувати їх і на більшій відстані один від одного (але не перевищує 2-х метрів), якщо ви згодні ризикувати падінням секцій паркану при поривчастим вітром.
  
• В позначені ями ставляться відрізки труб. Їх перетин має коливатися в межах 60-80 см, а висота - між 2,5 і 3 (сюди входить і підземна частина). Вертикальність стовпів контролюється на кожній дільниці, якщо ви не хочете отримати завалений в сторону і надійний паркан.
  
• Підстави стовпів для фіксації засипаються щебенем, битою цеглою або гравієм. Дно рову засипається цим же матеріалом сантиметрів на 5 - це буде подушкою для бетону.
  
• Слідом облаштовується арматурний пояс. Для нього ставлять штирі, які повинні підніматися над поверхнею фундаменту сантиметрів на 5-8. Прути беруться з перетином хоча б в 15 мм і рифлені.

На цьому трудомісткий підготовчий процес закінчується, і облаштування паркану впевнено рухається до фінішу.

завершальний етап

Відео: ЯК ЗРОБИТИ відкатні Ворота ОДНОМУ! Детальна відеоінструкція!

Залишилося зовсім небагато, але фінал включає в себе найвідповідальніший крок: створення опалубки. Правила її обладнання наступні:

• Використовуються ДВП і дошки товщиною мінімум в 2 см.
  
• Встановлюються вони строго вертикально.
  
• Перед заливанням опалубка або рясно просочується водою, або закривається зсередини руберойдом. Втім, піде будь-гідроізолятор, просто цей найбільш дешевий.
  
• На дні траншеї щити фіксуються гравієм, цегляної крихтою, але ніяк не грунтом.
  
• Над поверхнею землі дошки опалубки повинні виступати - сантиметрів на 20-25. Верхні краї щитів зазвичай підтримуються упорами, щоб вони не розвалилися при заливці бетону.
  
• І, нарешті, заливка фундаменту. Робиться вона поетапно, по частинах.
  
• На дві третини канави до рівня землі заливається бетон з гравієм і піском. Проміжне штикування або користування Вібромашини обов`язково.

Верх рову заливається бетоном, зробленим з цементу і піску. Утрамбовка, знову ж таки, обов`язкове. А після того, як фундамент для паркану з профнастилу своїми руками буде залитий, опалубку можна знімати не раніше, ніж через добу. Саме огорожу ставити можна тільки через тиждень, і то в кращому випадку. Протягом цього часу заснування потрібно проливати водою і прикривати в проміжках поліетиленом.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!