Покрокова інструкція по влаштуванню стрічкового фундаменту своїми руками

Відмінним варіантом опорної частини під житловий будинок стане стрічковий фундамент своїми руками, покрокова інструкція допоможе виконати роботи без помилок. Результатом праці стане надійне підгрунтя, яке зможе витримати навіть цегляна будівля.

Види стрічкового фундаменту

Перед тим як зробити стрічковий фундамент своїми руками, варто вивчити його конструктивні особливості. Залежно від використовуваної технології, стрічка буває двох типів:

• монолітна;
• збірна.

Монолітний стрічковий фундамент стане більш вигідним варіантом при частому будівництві. Збірна ж технологія частіше використовується для масової забудови. Це викликано тим, що для монтажу застосовують бетонні блоки і залізобетонні фундаментні плити заводського виготовлення. Такі конструкції в середньому мають довжину 1-2 метра і важать від пари сотень кілограм до пари тонн.

Пристрій стрічкового фундаменту з блоків стає неможливим без оренди вантажопідйомної техніки: баштовий або автокран. Це істотно здорожує будівництво. Крім того, на невеликій ділянці виникає проблема розміщення механізмів.

Заливка стрічкового фундаменту дозволяє уникнути додаткових витрат. Цей варіант раціональний при зведенні будинку своїми руками. Для виконання робіт досить буде декількох осіб.

По конструкції стрічка буває трьох типів:

• глубокозаглубленний стрічковий фундамент;
• мелкозаглубленний;
• незаглиблений.

Перший варіант підійде при будівництві будівель на будь-яких підставах. В цьому випадку є можливість зробити підвал або технічне підпілля для інженерних комунікацій. Пристрій стрічкового фундаменту мелкозаглубленного типу розглядається для невеликих будівель і в разі залягання на ділянці непучинистих грунтів з хорошою міцністю (великоуламкові, середні або великі піски).

Незаглибленного стрічка використовується тільки для допоміжних будівель. На неї можна поставити альтанку або навіс. Грамотно підібраний тип фундаменту стане запорукою успіху всієї роботи.

матеріали

Щоб вибрати матеріали для стрічкового фундаменту, треба визначитися з технологією. При застосуванні збірних елементів потрібно придбати:

• бетонні блоки марки ФБС;
• бетонні плити марки ФЛ;
• цегла і бетон для закладення отворів;
• гідроізоляційні матеріали;
• теплоізоляційні матеріали при необхідності.

Закладення отворів з цегли або бетону застосовується тому, що повністю викласти підземну стіну з типових блоків практично неможливо. Також бетон і арматура знадобляться, щоб зробити стрічковий бетонний пояс по обрізу опорної частини. Залізобетонний елемент необхідний для зв`язування всієї конструкції в єдине ціле. Він дозволяє рівномірно передавати навантаження від стін на нижележащие частини. При необхідності читайте докладну статтю про фундаментах з ФБС.

Технологія заливки стрічкового фундаменту має на увазі використання:

• рідкого бетону класів В15-В20;
• арматури: робочої, вертикальної, поперечної;
• дощок або пінополістиролу для виготовлення опалубки;
• гідроізоляційних матеріалів;
• теплоізоляції при необхідності.

Перед тим, як правильно залити стрічковий фундамент під будинок, потрібно також заготовити сипучий матеріал. Використовують пісок середньої або великої фракції, щебінь, гравій або піщано-гравійну суміш. Така подушка одночасно виконує відразу кілька функцій:

• вирівнює основу під стрічку;
• виконує функцію дренажного шару;
• запобігає негативний вплив сил морозного обдимання.

Плюси і мінуси

Перш ніж прийняти остаточне рішення заглубляться за допомогою розглянутого типу конструкцій, варто вивчити плюси і мінуси різновидів стрічкового фундаменту. Фундамент стрічковий глибокого закладення має наступні переваги:

• можливість пристрою підвалу;
• простота технології;
• висока надійність;
• застосування для здимаються.

Заглиблений стрічковий фундамент має і недоліки:

• великі обсяги земляних робіт;
• високу вартість і трудомісткість;
• необхідність влаштування дренажу;
• складність застосування при високому рівні грунтових вод.

У деяких випадках розумним рішенням стане монтаж стрічкового фундаменту мілкого закладення. Варіант має наступні плюси:

• знижена вартість;
• немає необхідності у великих обсягах земляних робіт;
• можливість використовувати при розташуванні УГВ довше ніж на 1,5 м від поверхні землі.

Але будівництво стрічкового фундаменту такого типу є не у всіх випадках. Цей залізобетонний варіант має кілька мінусів:

• не рекомендується для здимаються (якщо іншого вибору немає, роблять надійну гідроізоляцію, дренаж, зливову каналізацію та утеплення);
• не підходить для будівель з підвалом;
• не може використовуватися при розташуванні УГВ вище 1,5 м від поверхні.

Стрічковий фундамент для будинку: Глибина закладення

Це питання має стати найважливішим при проектуванні конструкції. Заглиблений стрічковий фундамент спирають так, щоб його підошва перебувала на 20-30 см нижче за відмітку промерзання. Тільки так вдається вберегти будівлю від нерівномірних деформацій при морозному обдиманні.

Висота стрічкового фундаменту при цьому залежить від кліматичних особливостей місцевості. Глибина промерзання визначається за формулами. Але при спрощеному розрахунку габаритів опорної частини можна використовувати готові таблиці, розроблені для різних міст країни.

Мелкозаглубленних конструкція стрічкового фундаменту передбачає його закладення на відстані 70-100 см від рівня поверхні. При цьому важливо пам`ятати, що такий варіант має меншу несучу здатність і не стійкий до сил морозного обдимання.

Перед тим як почати бетонування під свій будинок, потрібно уважно підібрати глибину обпирання підошви. При цьому контролюють не тільки промерзання, а й УГВ. Загальне правило: вода не повинна знаходиться ближче, ніж на 20 см до основи будівлі.

Фундаменти малоповерхових будівель зазвичай не потребують докладного розрахунку. Всі величини призначають на око. У цьому випадку велика ймовірність перевитрати коштів. Але якщо є можливість, краще звернутися до фахівців, які точно підберуть закладення, ширину і армування. Якщо такої можливості немає, користуються мінімальними значеннями:

• висота в залежності від промерзання грунту;
• ширина в залежності від того, яка ширина біля стіни (величина для фундаменту приймається не менше, а краще на пару сантиметрів більше);
• робоче армування діаметром від 12 мм;
• хомути діаметром від 6-8 мм.

Як правильно зробити: покрокова інструкція

Виготовлення стрічкових фундаментів - не така складна задача. Але потрібно уважно вивчити всі нюанси і вузли для приватних будинків.

В першу чергу повинна бути підготовлена схема стрічкового фундаменту. На ній вказуються всі розміри. Такий креслення дозволить не тільки легко виготовити заглиблений стрічковий фундамент, але і розрахувати заздалегідь потрібну кількість матеріалів.

Існує певний порядок робіт, за яким заливають стрічковий фундамент, технологія виглядає наступним чином:

1. підготовка і розмітка ділянки;
2. земляні роботи;
3. установка опалубки і її гідроізоляція;
4. монтаж металевого каркаса;
5. роблять заливку стрічкового фундаменту своїми руками;
6. набір міцності і догляд за бетоном;
7. розпалубочні роботи;
8. гідроізоляція, утеплення.

підготовка

Як правильно зробити стрічковий фундамент? - Відповідь: зробити геологію і розрахунок. Також тут буде потрібно розчистити територію і прибрати сміття.

Геологічні вишукування виконуються фахівцями. У спрощеному варіанті їх можна зробити самостійно. В цьому випадку відривають ями або бурять свердловини на глибину, яка на 50 см перевищує закладення стрічки. Основне завдання на цьому етапі полягає у визначенні:

1. типу грунту в рівні підошви підземної стіни;
2. рівня розташування грунтових вод.

Після випробувань, остаточно приймають позначку залягання, а також призначають перетин залежно від міцності грунту. З високою точністю таку роботу виконає тільки інженер.

розмітка ділянки

Для розмітки використовують дерев`яну обноску і шнур. Ще один варіант - намалювати лінії по землі за допомогою вапняного розчину. Як залити фундамент під будинок з високою точністю? Потрібно постаратися на етапі розмітки. Заздалегідь варто підготувати схему стрічкового фундаменту, яку згодом потрібно винести на місцевість. Зроблений креслення потрібен для того, щоб всі розміри були під рукою.

Для виконання розмітки спочатку відзначають перший кут. Після з цієї точки вибудовують сторону. Простіше, якщо ця сторона буде паралельна забору або дорозі. Наступний крок - побудова прямого кута. У такій ситуації потрібно скористатися методом єгипетського трикутника.

Коли обноски варто розташовувати на невеликій відстані від зовнішніх стін будівлі. Це дозволить запобігти провисання шнура при розробці траншеї або котловану. Після того, як підготовлена розмітка для квадратного або прямокутного будівлі, варто перевірити розміри діагоналей. Вони повинні збігатися. Допускається відхилення до 20 мм. Складний в плані будинок можна розбити на прості фігури.

Щоб підготувати підставу під важке обладнання, потрібно розмітити окремі фундаменти. Деформаційний шов між ними і основною стрічкою приймається не менше 10 см. Це простір після заливки конструкцій заповнюють сипучим негорючим матеріалом.

Розробка грунту

Технологія передбачає великий обсяг робіт. Швидше за все, буде потрібно залучення додаткової техніки: екскаватора, самоскидів для вивезення грунту за межі дільниці. Масштаби робіт залежать від того, чи буде в будинку підвал:

• при його наявності відкопують котлован;
• при відсутності - траншеї.

При виконанні земельних робіт обов`язково потрібно пам`ятати про техніку безпеки. Ширина траншеї повинна бути такою, щоб у ній можна було встановити опалубку. Стінки роблять з невеликим ухилом. Для запобігання осипання грунту встановлюють тимчасові підпори. Не варто проводити роботи в траншеї в поодинці. На поверхні завжди повинен знаходиться інша людина, яка допоможе в разі небезпеки.

Розміри траншеї або котловану повинні забезпечувати безперешкодний доступ працівників до бічної поверхні підземної стіни. Це необхідно для того щоб зробити в майбутньому утеплення і гідроізоляцію підвалу. Ширина з кожного боку від стрічки збільшується приблизно на 80 см.

піщана подушка

На дно котловану або траншеї укладають піщану (щебеневу або гравійну подушку). Її товщина призначається залежно від міцності грунту від 20 до 50 см. Чим слабкіше грунт, тим товщі потрібна підсипка. Це ж правило стосується сдимистості.

Подушка повинна бути вирівняна по всій протяжності. При укладанні її ущільнюють пошарово (товщина шару для ущільнення приймається не більше 15-20 см. Ущільнення можна робити вібрацією або проливкой водою. Спосіб проливки не рекомендується до використання для глинистих ґрунтів, оскільки вони володіють низьким коефіцієнтом фільтрації.

Поверх подушки влаштовується бетонна підготовка з худого бетону B 7,5 товщиною 5-10 см.

Дренажна система

Дренаж в рівні підошви стрічки застосовується не тільки при високому УГВ. Для пристрою застосовують дренажні труби діаметром від 110 до 200 мм. Вибір діаметра здійснюється в залежності від геологічних умов ділянки. Труби укладають з ухилом 0,003-0,01.

Дренаж монтують в шарі щебеню з розміром фракції 20-40 мм. Він виконує фільтруючу функцію і запобігає засмічення труб. Щоб щебінь не розповзався, його обертають геотекстітем.

При влаштуванні дренажної системи враховують кілька правил:

• труби повинні бути на 30 і більше см нижче позначки підошви фундаменту;
• максимальна відстань від зовнішнього краю будинку до дрени становить 1 м.

Висновок системи виконується на відкриту ділянку, в септик або каналізацію.

опалубні роботи

Опалубка під залізобетонний фундамент буває двох типів:

1. знімна (з дерев`яних дощок);
2. незнімна (з пінополістиролу).

Другий варіант також виконує функцію теплоізоляції та додаткової гідроізоляції. Опалубку виставляють строго по розмітці. Її висота призначається на 10 см вище, ніж фундамент. Із зовнішнього боку для стійкості монтують підпори. Також перемички можна передбачити всередині конструкції. Перший монтується вузол - кутовий. У дерев`яну опалубку укладають поліетиленову плівку або руберойд, які запобігають протікання цементного молочка.

Верхній край опалубки розташовують на 2-5 см вище позначки бетону. Це дозволить без проблем виконати ущільнення суміші. Вона не буде розбризкується. Позначку заливки малюють на внутрішній поверхні опалубки маркером.

монтаж арматури

Арматурні каркаси складаються з трьох типів стрижнів:

• робочі поздовжні діаметром від 12 мм;
• горизонтальні хомути діаметром від 6 мм;
• вертикальні хомути діаметром від 8 мм.

Всі з`єднання рекомендується виконувати на в`язальну дріт. Сварка послаблює арматуру і не дає високої гарантії. Навіть якщо по основній довжині прути з`єднують зварювальним апаратом, на кутах використовують дріт. Для зниження трудомісткості застосовують в`язальний пістолет.

Перед закупівлею матеріалу рекомендується порахувати необхідну довжину і масу арматури для кожного діаметра окремо. До отриманого значення варто додати 5-7% на невраховані витрати.

Крок хомутів призначають в середньому 20-30 см. У місцях примикання стін один до одного крок зменшують в два рази. Перед виконанням робіт варто уважно вивчити способи армування фундаменту в вузлах. Решта правила і рекомендації читайте в статті про армування стрічкового фундаменту.

заливка бетону

Перед тим як залити стрічковий фундамент під будинок, суміш рекомендується замовити на заводі. Це дозволяє виконувати роботи без перерв. Також в заводських умовах простіше дотримуватися пропорції компонентів, які є дуже важливими. Додавши трохи більше щебеню чи піску, можна отримати більш слабкий бетон, ніж це потрібно.

Рекомендується застосовувати для заливки матеріал класів від В15 до В20. Чим важче будинок (від каркасного до цегельного), тим міцніший потрібно бетон. Заливку бажано виконувати одним днем (без зупинок). Тільки так можна запобігти появі бетонних швів, які ослаблюють конструкцію.

При виконанні робіт варто дотримуватися основних правил:

• заливку роблять одним днем з максимальними перервами 1-2 години;
• міксер переміщається по периметру будівлі, разгонка суміші з однієї точки знижує якість матеріалу;
• максимальна висота, з якої можна скидати розчин, становить 2 м;
• бетон обов`язково ущільнюють після укладання вібратором або штикуванням.

Догляд за бетоном і розпалубка

Перед тим як побудувати будинок, потрібно вивчити прогноз погоди. Заливку рекомендується виконувати при середньодобовій температурі +20 градусів Цельсія. При більш жаркій погоді знижується якість матеріалу, при більш холодної - швидкість затвердіння. В цілому на набір міцності йде 28 днів.

Відразу ж після заливки конструкцію накривають поліетиленом, брезентом або мішковиною. Це запобіжить занадто швидку втрату вологи. Опалубку можна знімати по досягненні 70% від марочного значення. При середньодобовій температурі + 20 ° на це піде одна або два тижні.

Протягом першого тижня після укладання суміші потрібно поливати її водою з інтервалом в пару годин. Це дозволить уникнути появи тріщин на поверхні конструкції. Один із способів змочування поверхні полягає в розкидання по бетону піску або тирси, при догляді змочуються вже ці матеріали. Вони будуть поступово віддавати вологу бетону.

Утеплення і гідроізоляція

Ізоляцію від вологи роблять обов`язково. Вона містить в собі:

• горизонтальний шар по обрізу фундаменту з рулонних матеріалів;
• вертикальний шар по зовнішній поверхні з рулонного матеріалу або бітумної мастики.

Утеплення виконують при необхідності (якщо планується пристрій теплого підвалу). Для цих робіт не допускається використовувати мінеральну вату. Кращим варіантом стане екструдований пінополістирол ( «Піноплекс»).