Будівництво лазні своїми руками

Зміст

• Відео: Баня своїми руками. Фундамент. день 1-2
• Відео: лазня з бруса своїми руками .... (докладно)
• Відео: Баня СУПЕР-ДЕШЕВО !!! Найдешевша лазня своїми руками

Зведення лазні з колод - найбільш традиційного будівельного матеріалу, яким користувалися ще наші далекі предки, вимагає високої кваліфікації теслі і наявності у нього достатнього досвіду подібної роботи. Якісно - зведена лазня з колод, здатна простояти століття, не втрачаючи при цьому своїх експлуатаційних характеристик і привабливого зовнішнього вигляду.
Існує ряд ключових операцій, вироблених з колодами для будівництва лазні, завдяки яким і досягається висока якість, надійність і довговічність готової будівельної конструкції.

Відео: лазня з бруса своїми руками .... (докладно)

кріплення колод. Надійне закріплення колод - запорука того, що вони не будуть достатньо рухливими при обробці, і її можна буде здійснити максимально точно і правильно. Як правило, для ефективного закріплення колод, використовують кілька основних технологічних прийомів і інструментів:

- використання зворотних скоб-

- підготовка невеликого майданчика на кінці колоди, і закріплення його скобой-

- підготовка прямокутної вирубки, і закріплення в ній колоди за допомогою кліна-

Перерубка колоди. Коли колода закріплено, його можна перерубати, якщо в цьому виникає потреба. Для перерубкі колоди сокирою, по ньому завдають практично вертикальні удари сокирою, після чого змінюють кут удару на 45 градусів. Таким чином перерубують колоду до половини його товщини, після чого його перевертають і продовжують перерубку зі зворотного боку.

Врубка в півдерева. Ця поширена операція використовується у випадках, коли необхідно зробити сполучення двох колод під кутом. Після закріплення колоди, і позначення лінії майбутнього сполучення, по ньому починають наносити вертикальні удари сокирою, поступово відколюючи зайві шматки деревини.

Отеска колод. Перед початком відтісування колоди попередньо закріплюють, і намічають на них глибину відтісування, використовуючи для цього натягнуту нитку, забарвлену крейдою. Закріпивши нитку на кожному кінці колоди, її відтягують вертикально вгору, і відпускають, завдяки чому вона залишає чіткий крейдяний слід, по якому і ведуть відтісування колоди, завдаючи вертикальні удари сокирою. Є деякі тонкощі в напрямку цієї відтісування, яку ведуть починаючи від вершини колоди, що дозволяє уникнути виникнення задирів. Щоб трохи полегшити роботу, через кожні півметра на колоді роблять заруби на глибину відтісування. Технологія отески досить проста: загнав сокиру на невелику глибину, з його допомогою відокремлюють невелику тріску, потім цю операцію повторюють, до досягнення необхідного результату. Зачистка грубої поверхні, що залишається після отески, проводиться також за допомогою сокири, легкими ударами якого прибирають всі зайві нерівності. При необхідності зняття досить товстого шару деревини з колоди, операцію відтісування виробляють в декілька заходів, поступово доводячи глибину обробки до потрібного значення. При виробництві відтісування, слід пам`ятати про дотримання правил безпеки, бути гранично уважним і акуратним при роботі з сокирою.

розмітка бруса. Перед розміткою будь-якого профілю бруса, його попередньо закріплюють на підкладках, готують намелованние нитки і плотницький циркуль. Для отримання розмітки бруса з квадратним перетином, виробляють таку послідовність операцій:

- за допомогою циркуля знаходять центри торцевих частин бревна-

- прокреслюють окружності на обох торцях колоди, радіус яких дорівнює мінімальному вершінному-

- через зазначені центри кіл проводять вертикальні діаметральні лінії-

- за допомогою кутника, проводять горизонтальні діаметральні лінії-

- отримані точки перетину діаметральні ліній і прокреслених кіл, з`єднують прямими лініями, які і будуть сторонами квадратного бруса-

- в точках перетину діаметральні ліній і кіл на обох торцях колоди, закріплюють кінці намелованного шнура і відбивають на поверхні колоди лінії, за якими і виробляють отеску-

Найбільш оптимальним і технологічним перетином колоди вважається прямокутне, розмітку якого роблять у такий спосіб:

- за допомогою циркуля знаходять центри торцевих частин бревна-

- прокреслюють окружності на обох торцях колоди, радіус яких дорівнює мінімальному вершінному-

- через зазначені центри кіл проводять вертикальні діаметральні лінії-

- ділять діаметральні лінії на три рівних частини-

- через отримані точки поділу проводять лінії, точно перпендикулярні зазначеного вертикальному діаметру бревна-

- прямими вертикальними лініями, з`єднують точки перетину цих ліній з позначеної колом, які і будуть сторонами прямокутного бруса-

- в точках перетину діаметральні ліній і кіл на обох торцях колоди, закріплюють кінці намелованного шнура і відбивають на поверхні колоди лінії, за якими і виробляють отеску-

Слід знати, що найбільш оптимальним співвідношенням сторін прямокутного бруса, вважаються пропорції 5: 7, що означає відповідно ширину і висоту бруса в сантиметрах. Числові значення ширини і висоти можуть бути будь-якими, головне щоб дотримувалися дана пропорція.

Вибірка чверті в колодах. Віконні і дверні коробки, що встановлюються в стінах дерев`яного будинку, вимагають пристрою шпунтованих рядів, що складаються з колод з вибраними чвертями. Для вибірки чверті в колоді, яке необхідно попередньо закріпити на підготовлених підкладках, виробляють таку послідовність технологічних операцій:

- за допомогою циркуля знаходять центри торцевих частин бревна-

- прокреслюють окружності на обох торцях колоди, радіус яких дорівнює мінімальному вершінному-

- через зазначені центри кіл проводять вертикальні і горизонтальні діаметральні лінії-

- ділять обидві діаметральні лінії на три рівних частини-

- через точки поділу проводять лінії паралельні діаметрам, до їх перетину з прокресленими колами. Отримана заштрихована частина торця колоди і є його четвертью-

- в точках перетину діаметральні ліній і кіл на обох торцях колоди, закріплюють кінці намелованного шнура і відбивають на поверхні колоди лінії-

- по зазначеним лініях виробляють глибокі насічки і вибирають деревину між ними-

- в разі необхідності отримання більш чистої і рівної поверхні, виробляють її додаткову обробку стамеской-

Вибірка прямокутного паза в колодах. Досить часто виникає необхідність у вибірці пазів в поверхні колод, розміри яких залежать від їх призначення. Перед початком розмітки ширини і глибини майбутнього паза, колода закріплюють на підкладках, підготовляють вимірювальні інструменти, сокиру і намелованний шнур. Розмітка паза на закріпленій колоді виробляється в наступній послідовності:

- за допомогою циркуля знаходять центри торцевих частин бревна-

- прокреслюють окружності на обох торцях колоди, радіус яких дорівнює радіусу найменшого торца-

- через зазначені центри кіл проводять вертикальні і горизонтальні діаметральні лінії-

- на вертикальній діаметральної лінії відзначають бажану ширину паза, і роблять позначки згідно з цією ширини на прокресленою окружності-

- в точках перетину ліній, відповідних ширині паза і кіл на обох торцях колоди, закріплюють кінці намелованного шнура і відбивають на поверхні колоди лінії-

- через невеликі ділянки довжини майбутнього паза, роблять поперечні карби сокирою, після чого акуратно вибирають деревину з внутрішньої частини паза до досягнення його необхідної глубіни-

- після попереднього чорнового формування паза на колоді, його внутрішні поверхні зачищають.

Вибірка овального паза. Для отримання більш щільного з`єднання між колодами, яке виключає попадання холодного повітря у внутрішню частину приміщення, найчастіше використовують з`єднання за допомогою овального паза, при використанні якого, плюс до всього, дуже економно витрачається клоччя. Ширина овального паза, підготовлюваного в з`єднуються колодах, безпосередньо залежить від кліматичних умов регіону, в якому буде експлуатуватися будинок.

Рівномірність розмірів овального паза по всій довжині колоди, перевіряють за допомогою підготовленого лекало, спеціального шаблону, або дошки з нанесеними на ній поділками.

Перед розміткою овального паза, колода обов`язково закріплюють на спеціальних підкладках, і проводять такі технологічні операції:

- за допомогою циркуля знаходять центри торцевих частин бревна-

- прокреслюють окружності на обох торцях колоди, радіус яких дорівнює радіусу найменшого торца-

- через зазначені центри кіл проводять вертикальні діаметральні лінії-

- поєднавши вертикальні лінії на лекало з діаметральними лініями, відзначають бажану ширину майбутнього паза-

- в точках перетину ліній, відповідних ширині паза і кіл на обох торцях колоди, закріплюють кінці намелованного шнура і відбивають на поверхні колоди лінії-

- через невеликі ділянки довжини майбутнього паза, роблять поперечні карби сокирою, після чого акуратно вибирають деревину з внутрішньої частини паза до досягнення його необхідної глибини і форми, яку періодично перевіряють за допомогою лекало-

Нарощування колод впритул. Для нарощування колод впритул, їх торці рівно обрізають, перевіряючи потім їх площинність, знаходять за допомогою циркуля їх центри, і просвердлюють у них отвори. Довжина отворів, призначених для металевого сполучного штиря, повинна бути менше його довжини на 20 - 30 міліметрів, а їх діаметр підібраний таким чином, щоб штир дуже щільно входив в ці отвори.

Нарощування колод за допомогою накладок і болтів. З`єднання і нарощування двох колод, досить часто роблять за допомогою накладок і пластин, які можуть бути виготовлені з металу або деревини. Накладки, для отримання більш надійного з`єднання, включаються в тіло колоди на глибину, що становить 1/5 - 1/6 його діаметра. Довжина подібних накладок також має досить важливе значення, вона повинна бути не менше значень чотирьох діаметрів торців з`єднуються колод. Кріплення накладок з самими колодами, здійснюється за допомогою болтів або хомутів.

Різновидами способів нарощування колод за допомогою накладок, є з`єднання вполдерева, які можуть бути прямими або косими. При прямому сполученні впівдерева, на кожному з торців з`єднуються колод, проводять вертикальні діаметральні лінії, замірять довжину вирубки, роблять пропил до центру колоди, і вибирають зайву деревину. Підготовлені таким чином кінці колод, з`єднують між собою за допомогою довгих болтів або хомутів.

При косому з`єднанні впівдерева, готують косі зрізи на кожному з кінців з`єднувальних колод, поєднують їх один з одним, і з`єднують за допомогою болтів або хомутів.

Зрощування колод прямим замком. У випадках, коли з`єднуються колодах належить працювати на розтягування, на їх кінцях готують так званий «прямий замок». Для отримання якісного з`єднання подібним способом, діаметри з`єднуються торців колод повинні бути однаковими, а їх торці дуже точно обпиляні.

Для підготовки замку, вертикальний діаметр торця одного з з`єднуються брусків ділять на п`ять рівних частин, після чого через ці ділення проводять чотири лінії. Від з`єднується краю колоди відміряють два відрізки довжиною по 11/4 або 1 1/2 діаметра колоди і наносять дві ризики на верхній частині бруска, призначені для першого і другого пропилів. Від другої лінії, позначеної на торці, проводять лінію по бічній стороні колоди, до її з`єднання з першої рискою, а від третьої лінії, прокреслені на торці - до другої ризики. Перша і друга ризики служать відмітками для початку пропила, який доводять до третьої лінії, після цього роблять сколювання торця до другої лінії і вибірку залишилася деревини між пропилами третьої лінії. Таким же чином готують і другий брусок, після чого бруски з`єднують - наклавши замками один на одного.

Зрощування колод прямим замком з натяжним клином. Подібне з`єднання, для якого готуються класичні прямі замки на кінцях з`єднуються колод, необхідно для отримання більш щільного з`єднання. Щільність такому з`єднанню надає спеціальний клин, виготовлений з твердих сортів деревини, який забивають в середину кожного із замків, для чого в них заздалегідь готують спеціальні місця під такі клини.

Зрощування колод косим замком. Перед практичним виготовленням косих замків на кінцях з`єднуються колод, їх попередньо розраховують і прокреслюють. Послідовність підготовки косих замків складається з наступних технологічних операцій:

- за допомогою циркуля знаходять центри торцевих частин бревна-

- прокреслюють окружності на обох торцях з`єднуються колод, радіус яких дорівнює мінімальному вершінному-

- через зазначені центри кіл проводять вертикальні діаметральні лінії-

- діаметральні лінії ділять на шість рівних частин, кожну з яких позначають ціфрамі-

- через перше і п`яте поділу проводять на торці лінії 3-3 і 4-4, перпендикулярні діаметру-

- від торця на відстані, рівному 2,5 діаметра, прокреслюють лінію по всьому колу колоди, паралельну торця, а від кінця діаметра 1 і лінії 3-3 - прямі лінії, паралельні осі колоди (одну 1-5 і дві 3-6) -

- на бічній поверхні колоди проводять і пронумеровують лінії 4-5-4 і 6-2-6-

- кінець з готовою розміткою отесивают, формуючи площину по лінії 4-5-4, на підготовленої площині проводять лінію, що сполучає середину лінії 4-4 з точкою 5, потім розділяють її на дві частини і проводять лінію 7-7, перпендикулярну до першої-

- роблять пропил по лінії 6-5-6, який повинен бути перпендикулярним до осі колоди до точок 6, і пропив 7-7, перпендикулярний площині 4-5-4, на глибину до лінії 6-2-6, т. е. до точок 8-

- виробляють сколювання деревини між лініями 7-5-7 до глибини, яка вже відзначена, формують площину 8-6-6-8, яку потім ретельно зачіщают-

Друге з`єднується колоду готують аналогічним способом, потім підганяють обидві замкові частини, скріплюють їх хомутами і довгими болтами.

Пиляння колод. При роботі з колодами і використанні їх в будівництві будинків, може виникнути необхідність як в поперечної, так і в більш складній поздовжньої розпилювання матеріалу. Для розпилювання колоди у напрямку вздовж волокон, його закріплюють на верстачной столі за допомогою спеціальних пристосувань або звичайних цвяхів. Для отримання точного і якісного розпилу, необхідно нанести його розмітку, і зробити невеликий запив на глибину 5 - 10 міліметрів. Розпилювання виробляють як на горизонтально лежить колоді, так і колоді, закріпленому в вертикальному положенні.

При розпилюванні колоди по попередньо нанесеною розміткою у вигляді лінії, необхідно дотримуватися правій її частині, що дозволяє постійно тримати її на увазі.

Для виготовлення пазів, призначених під шпунти, які часто використовуються в широких деталях, найзручніше користуватися так званими наградку, а криві лінії отримувати за допомогою викружні пив.

При проведенні столярних робіт, дуже часто виникає необхідність в розпилювання дощок і колод під певним кутом, для чого найзручніше використовувати спеціальне пристосування, зване розпилювальний ящик. Для виготовлення такого ящика досить трьох струганих дощок, товщиною 25 - 30 міліметрів. Лоток такого ящика формується з двох бічних стінок, саме в нього і кладуть оброблювану заготовку, притискаючи її під час розпилювання до однієї зі стінок.

Стругання дерев`яних заготовок. Для стругання - зняття певної верстви матеріалу з дерев`яної заготовки, використовуються три види інструментів: шерхебель, рубанок і фуганок. Кожен з цих інструментів дає різну чистоту обробленої поверхні, і знімає стружку різної товщини. Шерхебель призначений для первинної - більш грубої обробки, а рубанок і фуганок забезпечують більш високу точність і чистоту.

Довбання дерев`яних поверхонь і свердління гнізд. Свердління деревини, отримання в ній отворів і гнізд, призначених для вставки шипів і для інших технологічних цілей, проводиться за допомогою спеціальних інструментів, званих буравом і коловоротом. При підготовці отворів і гнізд, необхідно враховувати подальшу усушку і осадку їх стінок, для чого як правило, їх роблять трохи довший, ніж належить за розміром шипа.

Для довбання отворів і пазів в деревині використовується всім відоме долото або стамеска, при роботі з якими необхідно дотримуватись певних правил:

- фаска леза інструменту повинна розташовуватися до внутрішньої частини гнізда-

- інструмент при роботі тримають строго вертикально

- спочатку виробляють поглиблення гнізда, а потім розширення його до необхідного розміру;

Відео: Баня СУПЕР-ДЕШЕВО !!! Найдешевша лазня своїми руками