Утеплення житлова прибудова до будинку - 4 етапи будівництва додаткового приміщення

Для цього будуть потрібні наступні компоненти:

• цемент будівельний марки М400 або М500;
• гранітний щебінь з розміром частинок 25-35 мм;
• Кар`єрний або річковий пісок - повинен бути без сторонніх домішок, грудок глини і великих твердих частинок;
• вода - підійде будь-яка чиста вода зі свердловини або домашнього водопроводу.

Для приготування використовуються ті ж матеріали, за винятком гранітного щебеню.

Пропорції компонентів бетонного, кладки і штукатурного розчинів вказані в таблиці зліва.

• Повнотіла обпалений;
• Пустотіла обпалений;
• Білий силікатна.

• Будівельна кельма або кельму - 2 шт .;
• Два металевих шпателя з широким і вузьким лезом;
• Кірка або пічної молоток;
• Пластикове або металеве відро для розчину;
• Лінійка або металева рулетка;
• Будівельний рівень;
• Мотузковий схил;
• Металевий або дерев`яний кутник;

• Широка металева цебер для приготування розчину;
• Совкова лопата для піску і щебеню;
• Штикова лопата;
• Садова або будівельна тачка;
• Складна драбина;
• Меблевий або будівельний степлер;
• Правило або рівний металевий профіль.

• Електрична бетономішалка або будівельний міксер;
• Електродриль з набором свердел;
• Перфоратор з набором бурів;
• Електричний рубанок;
• Торцева отрезная машинка з диском по дереву;
• Електричний лобзик з набором пилок по дереву;
• Акумуляторний шуруповерт з набором змінних насадок;
• Кутова відрізна машинка (болгарка).

• Будівельні цвяхи довжиною від 50 до 150 мм;
• Фінішні цвяхи з дрібної капелюшком;
• Саморізи по дереву з антикорозійним покриттям довжиною 32-75 мм;
• Перфоровані куточки і монтажні пластини (показані на фото зліва);
• Покрівельні саморізи з гумовою шайбою D6 мм.

1. Для розмітки зручно використовувати вбиті в землю дерев`яні кілочки і туго натягнутий будівельний шнур;
2. Ширину траншеї слід робити не менше 300 мм;
3. Глибина траншеї повинна бути трохи більше максимальної глибини промерзання грунту в вашому регіоні;
4. Грунт на дні траншеї треба утрамбувати, і насипати піщану подушку товщиною 50-80 мм.

1. Можна використовувати старі дошки, обрізки фанери або інші жорсткі листові матеріали;
2. Її висота повинна бути такою, щоб верхня площина готового фундаменту була розташована на висоті не менше 250-300 мм над рівнем землі;
3. Стінки опалубки потрібно зміцнити бічними підпорами, і в декількох місцях скріпити між собою поперечними брусками.

1. На дно траншеї укласти армуючої обв`язку із сталевого арматурного прута діаметром 8-12 мм;
2. До встановленого рівня всередину опалубки залити бетонний розчин;
3. Кількість підготовленої суміші повинна бути достатньою для того, щоб можна було залити весь фундамент за один день;
4. Після заливки потрібно вигнати з розчину бульбашки повітря, і ущільнити бетон занурювальним вібратором;
5. Якщо немає вібратора, для цього можна використовувати дерев`яний держак від лопати;
6. Опалубку можна знімати не раніше ніж через тиждень після заливки розчину.

1. Опорні стовпчики повинні бути розташовані по кутах і по всьому периметру майбутньої прибудови;
2. Додаткові стовпчики потрібно встановити в місцях перетину горизонтальних несучих балок статі;
3. Відстань між двома суміжними опорними точками повинно бути не більше 1500 мм;
4. Кожен стовпчик треба заглибити в землю не менше ніж на половину його висоти.

1. На ділянці землі біля основної будівлі потрібно зняти родючий шар грунту разом з корінням рослин на глибину 80-150 мм;
2. За допомогою піску або натягнутого шнура виконати розмітку майбутніх стін і горизонтальних балок;
3. У місцях розташування опорних стовпів викопати приямки глибиною 500-600 мм;
4. Це зручно робити за допомогою багнетною лопати або садового бура великого діаметру.

1. Грунт на дні приямків потрібно утрамбувати, і відсипати подушку з піску товщиною 50-80 мм;
2. У кожен приямок на піщану подушку встановити бетонні блоки;
3. Верхня площина кожного опорного стовпчика повинна розташовуватися строго на одному рівні щодо один одного в горизонтальній площині;
4. Щоб точно відрегулювати всі опорні стовпи по висоті, потрібно збільшувати або зменшувати товщину піщаної подушки в кожному приямку;
5. Після установки всіх стовпів, приямки треба засипати вийнятим грунтом, а всю площу землі під прибудовою засипати шаром піску.

1. Перед укладанням першого ряду цегли, на верхню площину фундаменту потрібно укласти один або два шари руберойду;
2. Перші ряди цегли слід укладати ложком, паралельно фундаменту (правий нижній кут на фото);
3. Передній і задній ряд цегли повинні лежати в розбіг, тобто їх стики не повинні перетинатися один з одним;
4. Між усіма цеглою в ряду повинні залишатися зазори шириною 10 мм;
5. Через кожні 4-5 рядів потрібно робити перев`язку. Для цього наступний ряд треба укладати стусаном, перпендикулярно фундаменту (лівий верхній кут на фото).

1. На місці розташування дверей або вікна, в цегляній кладці робиться проміжок;
2. Бічні укоси потрібно виганяти строго вертикально, контролюючи їх по рівню або схилу;
3. У верхній частині прорізу треба укласти сталевий куточок або швелер;
4. На нього буде передаватися навантаження від подальших рядів цегли і ваги покрівлі.

Я раджу використовувати для цього перфоровані металеві куточки:

1. Їх потрібно встановлювати через кожні 3-4 ряди цегляної кладки, як показано на фото;
2. Для кріплення куточків використовувати пластикові дюбелі і оцинковані саморізи діаметром 6 мм;
3. При дворядною кладці цегли треба встановлювати по одному куточку на кожен ряд.

Розшивку потрібно виконувати в той же день, поки розчин ще повністю не затвердів:

1. Лицьову поверхню цегляної кладки потрібно очистити від залишків розчину;
2. Стики між цеглинами затерти вологою мішковиною або жорсткої ганчіркою;
3. Розшивку слід виконувати одним безвідривним рухом інструменту з легким натиском рукою;
4. Спочатку розшиваються все вертикальні стики, а потім все горизонтальні шви.

1. І в тому, і в іншому випадку, між фундаментом і підставою підлоги треба прокласти гідроізоляцію з двох шарів руберойду;
2. На фундаменті зібрати каркас з дерев`яних балок перетином 150х150 мм;
3. Спочатку потрібно укласти балки по всьому периметру прибудови;
4. Після цього до них закріпити поперечні перемички з кроком не більше 1500 мм;
5. Перемички повинні лягати на проміжні опорні стовпи.

1. З`єднання поздовжніх і поперечних балок між собою потрібно виконувати в чверть;
2. Знизу до несучих балок підшити дошки чорнової підлоги;
3. Для цього підійде неструганої соснова дошка товщиною 25-30 мм.

1. До нижніх балок закріпити вертикальні стовпи з бруса 100х100 мм;
2. Вони повинні бути розташовані по кутах і рівномірно по всьому периметру будівлі з кроком 1200-1500 мм;
3. Для жорсткості всієї конструкції, стовпи можна тимчасово зміцнити до основи діагональними підкосами;
4. У верхній частині столів змонтувати горизонтальну обв`язку з такого ж бруса 100х100 мм;
5. Для кріплення стовпів і обв`язки я раджу використовувати перфоровані монтажні куточки і пластини.

1. Між стовпами треба встановити додаткові вертикальні опори з дошки перетином 50х100 мм;
2. Вони потрібні для збільшення жорсткості, і для виготовлення внутрішніх перегородок в прибудові;
3. Вертикальні елементи каркаса зв`язати між собою горизонтальними і діагональними перемичками з цієї ж дошки 50х100 мм.

1. Зовні весь несучий каркас потрібно обернути паропроницаемой вітрозахисної мембраною;
2. Для її кріплення зручно використовувати будівельний або меблевий степлер;
3. Поверх мембрани прибити дошки контр обрешітки товщиною 25-30 мм;
4. Вони потрібні для того щоб забезпечити притоку повітря від вентилятора між утеплювачем і зовнішньою обшивкою;

1. Для зовнішнього облицювання стін можна використовувати пластиковий сайдинг, дошку вагонку, листи ОСП або інші оздоблювальні матеріали;
2. Кріпити зовнішню обшивку потрібно до дощок контр обрешітки.

1. Листи або рулони мінеральної вати треба нарізати на шматки потрібної ширини;
2. У простір між усіма елементами несучого каркаса укласти мінеральну вату;
3. Якщо десь залишаться зазори або щілини, їх потрібно також щільно забити волокнами мінеральної вати.

1. Весь несучий каркас зсередини треба зашити пенофол, фольгованої стороною всередину прибудови;
2. Поверхня Пінофол повинна знаходитися на 20 мм глибше зовнішньої площини каркаса;
3. Для цього зручно використовувати рейки перетином 20х20 мм. (Як зробити, показано на фото);
4. Для внутрішнього оздоблення можна використовувати вагонку, ОСП, фанеру або інші матеріали;
5. Їх потрібно кріпити тонкими саморізами або кляймерами через Пенофол, прямо до брусків каркаса.

В такому випадку, при облаштуванні підлоги важливо виконати якісну тепло- і гідроізоляцію:

1. Між поперечними балками і підшивкою чорнової підлоги потрібно укласти паропроницаемую гідрозахисна мембрану;
2. Вона не дозволити проникати холодному вологому повітрю в шар утеплювача;
3. У той же час, така мембрана буде вільно пропускати назовні водяна пара.

1. У проміжки між балками статі укласти плити мінеральної вати;
2. Якщо ви укладаєте утеплювач в два шари, то стики плит нижнього і верхнього шарів повинні бути розташовані зі зміщенням відносно один одного.

1. Зверху утеплювача потрібно укласти ще один шар гідрозахисної мембрани;
2. Вона потрібна для того, щоб захистити утеплювач від проникнення води з приміщення;
3. Полотнища гідроізоляції треба укладати з перекриттям 80-100 мм;
4. Її можна закріпити до балок за допомогою степлера.

1. Поверх гідроізоляції треба укласти чорнове покриття підлоги;
2. Для цього найкраще використовувати листи ОСП або вологостійкої фанери товщиною 16-20 мм;
3. Їх потрібно закріпити до балок статі саморізами в потай;
4. Після цього зверху можна монтувати чистове підлогове покриття.

1. Грунтову основу всередині стрічкового фундаменту прибудови потрібно змочити водою і утрамбувати;
2. По грунту насипати піщану подушку товщиною 60-100 мм;
3. Пісок треба знову змочити водою, і ще раз утрамбувати.

1. Щоб волога з землі не просочується в утеплювач, на пісок укласти шар гідроізоляції;
2. Для цього можна використовувати руберойд або товсту поліетиленову плівку;
3. Краї полотнищ плівки потрібно проклеїти скотчем, а краю руберойду зварити газовим пальником.

1. По периметру фундаменту зсередини укласти демпферну стрічку з пінополіетилену;
2. Вона потрібна для того, щоб компенсувати температурне розширення бетонної плити;
3. На гідроізоляцію впритул один до одного укласти плити пінопласту або ЕППС;
4. Якщо між ними утворилися щілини, то їх потрібно заповнити монтажною піною;
5. Загальна товщина теплоізоляційного солячи повинна вийти приблизно 50-100 мм.

1. Поверх пінопласту укласти металеву армуючої сітки з розміром вічка 50х50 мм;
2. Її треба укладати так, щоб вона була піднята над утеплювачем приблизно на 15 мм;
3. Зверху треба встановити маяки для вирівнювання підлоги;
4. Вони повинні бути розташовані строго горизонтально в двох площинах;
5. Маяки можна нарізати з металевого профілю, і зафіксувати за допомогою декількох купок цементного розчину.

1. Підготовлену поверхню залити рідким бетонним розчином;
2. Його потрібно вивантажувати невеликими порціями, і рівномірно розподіляти в проміжках між маяками;
3. Для вирівнювання підлоги зручно використовувати правило або жорсткий металевий профіль;
4. Його потрібно плавно переміщати вібруючими рухами по двом сусіднім маяках;
5. При цьому надлишки розчину будуть вирівнюватися і рівномірно розтягуватися по поверхні;
6. Залиту стяжку потрібно накрити поліетиленовою плівкою, і залишити як мінімум на тиждень для затвердіння розчину.

• Для підшивки чорнової стелі потрібно змонтувати стельові балки;
• Вони виготовляються з бруса перерізом 80х120 мм;
• Кожна балка одним кінцем лягає на стіну прибудови, а іншим кінцем кріпиться до стіни будинку;
• Для цього до верхньої площини передньої стіни прибудови треба закріпити брус або дошку перетином 150х50 мм;
• Скріплювати дошки між собою зручно за допомогою металевих куточків;
• Зверху на балки набити обрешітку з дощок 25 мм.

• Для монтажу похилій покрівлі потрібно встановити кроквяні балки;
• Вони виготовляються з такого ж бруса 80х120 мм;
• Щоб вода не затримувалася на даху, їх потрібно монтувати з ухилом 10 ° -15 ° від основної будівлі;
• Для цього до стіни будинку, на 400-600 мм вище верху прибудови треба закріпити дошку товщиною 50 мм;
• Таким чином, треба встановити всі похилі крокви.

1. Над кроквами потрібно натягнути вітрозахисну мембрану;
2. Зверху мембрани паралельно кроквах прибити контр обрешітку з брусків 60х60 мм;
3. До брусків закріпити горизонтальну обрешітку з дошки товщиною 25 мм.

1. До дощок горизонтальної обрешітки закріпити листи покрівельного матеріалу;
2. Для цього треба використовувати покрівельні саморізи під головку з гумовими шайбами;
3. Починати установку аркушів потрібно знизу, і продовжувати в сторону даху будинку;
4. Листи покрівельні треба укладати з перекриттям один на одного з кожної сторони не менше ніж на 150 мм.

1. Рулони мінеральної вати треба нарізати на смуги такої ширини, щоб вони щільно входили між стельовими балками;
2. Таким чином, треба заповнити утеплювачем всю площу стелі;
3. Знизу закріпити паропроницаемую мембрану, і перпендикулярно балках прибити контр обрешітку з рейок товщиною 20-30 мм.
4. До рейках обрешітки закріпити чистову обробку стелі (вагонка, пластикові панелі, ОСП або гіпсокартон).