Як виконати ремонт цоколя цегляного будинку - причини, технологія реставрації та усунення пошкоджень

Добрий день. При настанні весни, описана проблема зустрічається особливо часто. У Вашому випадку, на що варто звернути пильну увагу - це термін експлуатації будівлі та тяжкість виникаючих проблем.

Тобто пошкодження і вади, викликані зовнішніми факторами, що виникають без Вашої участі, стали проявлятися вже на 5 рік після введення будівлі в експлуатацію. Це невеликий термін. Звідси можна зробити висновок, що можливо допущені будь-які помилки або не враховано якісь нюанси при будівництві будівлі.

Додатково, хотілося б знати тип цоколя. Особливо велику роль це не грає, але може внести деякі корективи по його ремонту. Будемо вважати, що цокольна конструкція є виступає або знаходиться в одній площині з несучою стіною. Западаючий цоколь не враховуємо, так як зводиться досить рідко, хоч і є більш надійним рішенням.

Основні типи цокольних конструкцій при будівництві приватних і заміських будинків

До основних причин і можливих проблем пошкодження цокольній частині будівлі можна віднести наступні моменти:

• Усадка будови - природний процес, що протікає і залежить від типу підстави, конструкції і ваги будівлі. Середній термін усадки - 1-1,5 року. При пучинистих і м`яких типах ґрунту можливе протікання процесу протягом 1,5-2 років. Найбільш виражена помітність усадки у цегляних і приватних будинків з важких матеріалів;
• Тип грунту - пучіністие і глинисті типи грунту, які використовуються в якості основи під будівництво будинку, можуть зажадати часу на ущільнення і осідання. Піщаний грунт відрізняється досить швидкої осадкою, яка в більшій мірі залежить від величини піщинок і рівня грунтових вод. Осадка глинистого грунту протікає кілька повільніше, зважаючи на високу щільності ґрунту;
• Високий рівень грунтових вод - рівень залягання визначається на етапі проектування будівлі. Частково впливає на тип фундаменту, глибину залягання несучого підстави і проведення додаткових ізоляційних робіт. Ігнорування рівня залягання може привести до зниження терміну експлуатації фундаменту, підтоплення і загальним пошкоджень несучих елементів;
• Неякісна вимощення - недотримання технології пристрою може призвести до підтоплення цокольній частині будинку, пошкодження фундаменту і цоколя. Тип конструкції вибирається виходячи з залягання грунтових вод, типу грунту і несучої основи;
• Проблеми з комунікаціями - пошкодження і витік центрального водопостачання з подальшим збагаченням грунту вологою, може викликати руйнування несучої основи, підтоплення підвалу і цокольного поверху;
• Недотримання технології - проведення робіт без урахування будівельних норм та правил є основною причиною більшості проблем, що виникають і пошкоджень. Відсутність таких будівельних робіт, як гідроізоляції цокольній частині будівлі і фундаменту швидко призводить до утворення тріщин, сколів і загального руйнування даних елементів.

Ремонт цоколя для приватних і заміських будинків повинен виконуватися тільки після з`ясування та усунення причин, через які виникало пошкодження. В іншому випадку, виконавши ремонт і реставрацію зруйнованих ділянок, проблема не зникне, що призведе до утворення нових ще більш серйозних вад.

З`ясування причин утворення деформацій

Пошкодження можуть носити різний характер - від простих тріщин до повного обвалення конструкції

Грунтуючись на тому, що у Вашому випадку, при зведенні приватного будинку була проведена ізоляція фундаменту і не було помічено підтоплення цокольній частині та підвалу, можна зробити висновок - пошкодження цоколя будівлі було викликано проникненням вологи через м`яку вимощення.

Даний вид прилеглої конструкції не відповідає всім вимогам і забезпечує досить низький рівень захисту. У більшості випадків, м`який вид споруджується як декоративний елемент з обмеженими захисними функціями.

Швидше за все Ви порахували, що виконаної гідроізоляції підстави досить для захисту фундаменту від вологи. Але на практиці вийшло трохи інакше - вимощення, яка повинна перешкоджати і відводити вологу від несучої цокольній частині, не впоралася з покладеним завданням.

Можливо, проблема має більш виражений характер, але без огляду будови і додаткової інформації складно зробити висновок, грунтуючись тільки на отриманих від Вас фактах. Тому, рекомендується провести самостійну ревізію і виключити можливі причини.

Усадку будівлі можна виключити зовсім, так як зведення будинку було виконано більше 3-5 років тому. Тип грунту підстави був врахований при проектуванні будівлі, що виключає причину надто низького закладення несучої основи.

Посилення існуючої конструкції - найбільш ефективний спосіб ремонту і реставрації

Рівень залягання грунтових вод можна перевірити самостійно. Найбільш простий спосіб - це перевірити глибину залягання води в існуючих колодязях на ділянці або прилеглої території. При достатній глибині (понад 15 метрів) можна повністю виключити факт постійно проникнення вологи через грунт.

Для додаткової перевірки буде потрібно вирити невелику траншею на глибину залягання фундаменту і простежити за накопиченням води. Якщо після 3-5 діб накопичення води не відбувається, то грунтові води не підмивають фундамент і причина руйнування інша.

Скупчення навіть невеликої кількості води може свідчити про те, що несуча основа періодично або постійно піддається впливу вологи, яка піднімаючись по грунті, вбирається в поверхню цоколя, тим самим знижуючи його термін експлуатації, приводячи до пошкоджень.

У Вашому випадку, без виявлення яких-небудь додаткових причин, відсутність надійного гідробар`єру у вигляді якісної вимощення і призвело до того, що протягом 5 років цоколь піддавався впливу вологи. Звідси утворення тріщин і обвалення зовнішнього покриття.

Технологія виконання ремонтних робіт

Виконання ремонту та реставрація пошкоджених ділянок на поверхні цоколя може бути виконано за різною технологією. Але незалежно від способу ремонту, захист цокольній частині будинку, слід починати з споруди вимощення.

Захисна вимощення повинна мати кілька підстилаючих шарів на основі дрібнозернистого піску і щебеню. В якості зовнішнього шару бажано використання бетону, який армується металевою сіткою.

Найбільш ефективна технологія ремонту і зміцнення цоколя приватних будинків - це заливка або накладення бетонного розчину по армуючої конструкції з товстої металевої сітки, сталевих труб або арматури.

Для виконання робіт буде потрібно придбати зварену сітку з осередками 10 10 мм і товщиною дроту мінімум 5 мм. При використанні арматури можна орієнтуватися на схожі параметри і використовувати матеріал з діаметром 8-10 мм. В`язку матеріалу можна виконати сталевим дротом товщиною 4 мм.

Основні матеріали для каркаса, використовувані при реставрації старого цоколя

У місцях, де пошкодження не носять сильний характер, і посилення конструкції не потрібно, армування старої поверхні буде виконувати звичайної суцільнометалевої просічно-витяжної сіткою товщиною до 1 мм.

Як інструмент буде потрібно використання молотка, зубила, кувалди, перфоратора і т.д. Заміс розчину найкраще робити за допомогою бетономішалки. Це в кращу сторону відбитися на якості суміші. Пропорції розчину - 1 частина цементу М500-600 на 3 частини дрібнозернистого піску.

Для влаштування опалубки можна використовувати старі фанерні або металеві листи, дерев`яні дошки, збиті в щити або будь-які інші будівельні матеріали.

Виконання ремонтних робіт своїми руками можна виконати за такою технологією:

1. Проводиться очищення місця проведення ремонту. Забирається все будівельне сміття, торішня бруд, налиплий пісок і т.д. При необхідності переобладнання вимощення, здійснюється її повний демонтаж, підготовка траншеї під подальшу засипку і пристрій підстилаючих шарів. Після утрамбовки піску і щебеню виконується армування, і заливка бетонної суміші;
2. Після висихання бетону, здійснюється демонтаж старого бетонного шару з поверхні цоколя. Демонтаж проводитися тільки в місцях сильного обвалу шару. У місцях з утворенням тріщин і вибоїн, слід здійснити розшивку пошкодження. Після демонтажу всі ділянки очищаються від пилу і проливаються водою;


Основні етапи посилення старого цоколя за допомогою сталевої арматури

3. У місцях, де буде проводитися зміцнення цоколя, проводиться розмітка під арматурні штирі з кроком 20-30 см. Далі, за допомогою перфоратора просверливается отвір глибиною 15-25 см. У отримані отвори вставляються попередньо нарізані прути арматури. Розмір прута, що виходить з отвору, не повинен бути менше 10-15 см;
4. Поверхня цоколя обробляється яка глибоко проникла ґрунтовкою в два шари. Далі на стирчать прути в`яжеться арматурний каркас або сталева сітка. Перед в`язкою арматури, що монтується каркас попередньо готується на землі, а вже потім фіксується на прутах. Для в`язки використовується сталевий дріт перетином 30-50 мм або зварювання;


Підготовка бетонного розчину виконується в бетономішалці або спеціальної обладнанні

5. Здійснюється установка опалубки з підручних матеріалів. Для фіксації опалубки використовуються підпори і сталеві куточки. При виставленні враховується товщина заливається шару;
6. Триває підготовка бетонного розчину - необхідні компоненти по черзі подаються в бетономішалку. Для кращого змішування компоненти суміші розбиваються на порції і прокручуються 5-10 оборотів перед подачею наступній частині. Додавання води визначається на основі ВЦ відносини і не повинно перевищувати 0,5. Тобто пропорції води по відношенню до інших компонента не повинні перевищувати 0,5 частина;
7. Проводиться заливка бетонної суміші. Для розподілу суміші за обсягом і вигонки повітря можна використовувати прут арматури або дерев`яну рейку. Після розподіл виконується вирівнювання по верхньому краю.

Демонтаж опалубки виконується через кілька днів і залежить від середньодобової температури повітря. При температурі в 15-20 ° C - 4-5 днів, при 10-15 ° C - 6-7 днів. У загальних випадках, після ремонту поверхні цоколя, рекомендуємо витримати мінімум тиждень і тільки тоді прибрати опалубку.

Для часткового ремонту, технологія виконання має дещо іншу послідовність. Даний спосіб можна використовувати, як для реставрації поверхні багатоквартирних будинків, так і для ремонту присадибних будівель.

Буде потрібно провести прибирання, очищення та ґрунтовку поверхні в один шар. Далі виконується набивка витяжної сітки і повторна грунтовка в один-два шари. Як орієнтир при вирівнюванні можна використовувати натягнутий шнур або штукатурні маячки, які фіксуються на штукатурку. Крок установки повинен бути менше інструменту для вирівнювання суміші.

Далі виконують підготовку, нанесення вирівнювання штукатурного розчину. Нанесення краще виконувати ляпасом суміші на поверхню. Для вирівнювання використовувати П-образне правило або металеву рейку.

Після вирівнювання, приблизно через 4-8 годин, поверхню зволожують і затирають за допомогою повстяного терки. Для найкращого висихання цокольна частина накривається матовим матеріалом, який оберігає попадання прямих сонячних променів і дозволяє зробити процес висихання природнішим.