Плитний фундамент з цокольним поверхом: технологія облаштування

«Скелет» плитного фундаменту

Зміст

• Особливості заглиблюється монолітної плити
• Чим менше стиків - тим вище герметичність
• Альтернатива цеглі і бетону
• Починаємо з підготовки
• Що дає щебеневої підсипка?
• Трамбування і зволоження подушки
• Черговість і нюанси виконання основних робіт
• подбетонка
• Пристрій гідроізоляції під плиту
• В`язка каркаса і заливка фундаменту
• висновок

Фундаментна плита під цокольний поверх - це найбільш логічний варіант облаштування підстави для малоповерхового будівлі. Його можна передбачити і на слабких грунтах, і при глибокому їх промерзанні, а так само в умовах підвищеної вологості і сдимистості грунту.

У такого типу фундаменту є один-єдиний недолік: значна ціна. Однак вона цілком виправдовується високою надійністю конструкції і довговічністю споруди в цілому. Тому можна сміливо констатувати, що плитний фундамент з цокольним поверхом, що зводиться при будівництві приватного будинку, є найбільш правильним рішенням.

Особливості заглиблюється монолітної плити

Взагалі, даний вид фундаменту відноситься до категорії мелкозаглубляемих - тобто плита заливається практично на поверхні грунту. І тільки коли плитний фундамент і цокольний поверх складають єдине ціле, його можна заглиблювати хоч на всю висоту стін. Товщина такої плити повинна бути не менше 20 см, хоча поверхневий варіант може мати і вдвічі меншу товщину.

Чим менше стиків - тим вище герметичність

Теоретично, стіни підвального поверху, дотичні з грунтом, що зводяться нема на стрічковому, а на плитному фундаменті, можуть викладатися з цегли. Але набагато надійніше, коли вони так само виконані монолітним способом. І справа тут навіть не в міцності, а в герметичності огороджувальних конструкцій.

При монолітному варіанті пристрою стін заглиблюють приміщень, виходить щось, що нагадує бетонну чашу басейну. Даний вид фундаменту так і називається: фундаментна монолітна плита під цокольний поверх. Він зручний ще й тим, що поверхня плити послужить відмінним підставою для влаштування підлоги (див. Пол в підвалі: як зробити).

Цокольний поверх на плитному фундаменті

Цеглі віддають перевагу тоді, коли немає часу на очікування набору бетоном міцності. При цьому найбільш слабким місцем є стики між підставою і підошвою стін, а так само самі шви кладки.

Як їх не закладають, але з часом волога знаходить собі шлях, і саме в цих місцях. Тому, проектувальники частіше віддають перевагу саме монолітному способу зведення стін підвалу або цокольного поверху.

Альтернатива цеглі і бетону

Зверніть увагу! Таким чином, можна піти від недоліків і моноліту, і цегляної кладки. По міцності, збірно-монолітні стіни анітрохи не поступаються монолітним завдяки тому, що внутрішні канали кладки заливаються бетоном, і вертикально армуються встановленими арматурними стрижнями, як це показано на фото знизу.

Стіни з блоків УДБ

 Отже:

• При монолітному або збірно-монолітному зведенні стін, цокольному поверху набагато простіше забезпечити герметичність, тому що стиків між стінами і підлогою не буде. Це найбільш актуально в ситуаціях, коли грунтові води знаходяться досить близько. Залишається тільки розібратися в тому, як влаштований плитний фундамент для цокольного поверху, для чого вашій увазі буде представлено відео в цій статті.
• Навряд чи, звичайно, господар буде здійснювати його пристрій своїми руками, так як тут обсяг робіт для цілої бригади, що виконується в кілька етапів. Та й заливка плити являє собою безперервний процес, який потрібно закінчити за один день, і робочі руки тут на вагу золота.
• Зауважимо, що бетонщики повинні керуватися проектною документацією, а не просто «цінними вказівками». Але для того, щоб зрозуміти, не допускаються чи при влаштуванні фундаменту порушення, замовник, яким і є власник майбутнього будинку, повинен як мінімум мати уявлення про технології.

Здійснювати контроль потрібно відразу - адже потім, коли будинок вже буде зданий в експлуатацію, виправляти що-небудь буде пізно.

Починаємо з підготовки

Так як цокольний поверх може бути заглиблений до половини висоти стін, а підвальний - на всю висоту, то під майбутній фундамент викопується котлован. Глибина його повинна враховувати не тільки рівень відмітки підлоги цокольного поверху і товщину плити, але і товщину підготовчих шарів. Одним з них є піщано-гравійна підсипка, а іншим, бетонна підготовка.

Для чого і як все це робиться - про це розповість наша подальша інструкція:

• Для заміни слабкого грунту на більш міцний шар, вирівнювання дна котловану, а так само рівномірного розподілу навантажень, під фундаментом повинна бути проведена правильна підготовка.
• Перш за все, це піщана подушка, технологія влаштування якої так само встановлюється проектом. Її товщина і ступінь ущільнення, залежать від якості ґрунту на ділянці, ступеня його вологості.
• Площа плитного фундаменту відповідає площі поверху, тому відсипання і ущільнення підготовчого шару виконується по всьому котловану. Це може бути не тільки подушка з піску, але і ще один шар з крупнофракціонного матеріалу: щебеню або гравію.

Піщана підготовка під фундамент

Що дає щебеневої підсипка?

Багато хто задається питанням: для чого при підготовці застосовують щебінь (гравій), і чи потрібен він взагалі?

Зверніть увагу! Якщо щебінь і використовують, то насипають поверх піску, шаром не більше 10 см, і, так само як і пісок, обов`язково трамбують. При цьому гранули щебеню вдавлюються в пісок, і тим самим ефективніше ущільнюють подушку. Це і є основна мета крупнофракціонной відсипання, а що стосується дренуючих властивостей щебеню, то ніяких переваг перед піском, в цьому плані у нього немає.

Як варіант, будівельники застосовують природну гравійно-піщану суміш, або за допомогою бульдозера змішують пісок і щебінь на місці, безпосередньо перед розподілом їх по дну котловану. Трамбування здійснюється виброплитой або дорожнім катком.

Трамбування і зволоження подушки

Утрамбувати пісок теж потрібно правильно. Перш за все, він повинен мати оптимальну вологість, для чого подушку попередньо проливають водою.

Однак вода повинна мати можливість піти, і якщо будівництво ведеться, наприклад, в глинистому ґрунті, який відрізняється дуже слабкими дренирующими властивостями, проливання виконується в меншому обсязі, або не виконується взагалі.

Отже:

• Якщо врахувати, що будівництво приватних будинків зазвичай виробляють влітку, коли волога досить швидко випаровується, про переувлажнении піщаної подушки можна не переживати.
• Її товщина визначається, виходячи з того, наскільки близько знаходяться грунтові води (див. Як дізнатися рівень грунтових вод на ділянці: інструкція). Капілярний підйом вологи в шарі піску, зазвичай складає не більше 30 см - ось це і є оптимальна товщина підсипки. Але при необхідності, вона може бути і товщі.
• Добре утрамбувати її відразу по всій товщині неможливо навіть дорожнім катком. Тому трамбування виконується поетапно, шарами по 10-15 см. Після того, як подушка виведена на потрібну висоту, по периметру майбутнього фундаменту встановлюють опалубку під заливку плити.

Її висота повинна враховувати і товщину бетонної підготовки, яка буде виконуватися на наступному етапі. Перед заливанням подбетонкой, піщану основу ще раз проливається водою - тепер це потрібно для того, щоб зменшити його поглинання.

Черговість і нюанси виконання основних робіт

Подбетонка, або бетонна підготовка, є підготовчим шаром, який настилається під фундамент цокольного поверху з монолітною плитою або стрічкою. Її основні завдання - це захист фундаменту від можливих деформацій, викликаних усадкою грунту, і забезпечення зручності роботи при в`язанні каркаса.

Подбетонка так само захищає горизонтальний гідроізоляційний шар, який розташовується поверх неї, від впливу зовнішнього середовища і механічних пошкоджень.

подбетонка

Товщина бетонної підготовки зазвичай приймається 10 см. Її годі й підсилювати, але більшість будівельників схиляються до того, що в подбетонкой все ж краще закласти сітку. Її відсутність може привести до розтріскування бетону, а це неодмінно спричинить за собою пошкодження шару гідроізоляції.

Отже:

• Якщо хочете заощадити, замість сталевої арматури використовуйте композитну, яка обійдеться вдвічі дешевше. У малоповерховому будівництві, склопластикові або базальтопластіковие стрижні можна застосовувати навіть і при заливці основний плити.
• Для пристрою бетонної підготовки застосовується худий бетон М150, або М75. У його товщу, зазвичай по периметру і центру, закладають вертикальні стрижні арматури, які забезпечать міцне зчеплення основної плити з подбетонкой.
• Бетонування виробляють ділянками: Залили бетон з розчинонасоса, пройшлися по ньому з глибинним вібратором, потім остаточно розподілили і ущільнили за допомогою віброрейки. Поки одні робочі рівняють вже залиту секцію, інші виробляють заповнення бетоном наступної ділянки.

Повторимося, що підготовка під фундамент повинна бути по всій площі виконана за один день. Через кілька годин - після того, як бетон схопиться, його починають проливати водою. Кілька пролівок виробляють в перший день, і ще багато разів проливають протягом всього наступного дня.

Робиться це для того, щоб в спеку або при вітряну погоду не порушувався процес природної гідратації бетону. Через 2-3 дні по його поверхні вже можна ходити, і робітники можуть приступати до наклейки гідроізоляційного матеріалу.

Пристрій гідроізоляції під плиту

Сьогодні існує безліч гідроізоляційних матеріалів: просочувальні, фарбувальні, ін`єкційні. Але для того, щоб захистити від грунтової вологи цокольний поверх на фундаментної плити, нічого кращого рулонних матеріалів на бітумній основі і придумати неможливо.

• При замішуванні бетону, в нього додають водовідштовхувальні добавки - але вони не забезпечують стовідсотковий бар`єр капілярному підсосу вологи. Тому додатковий захист ніколи не зашкодить. При монтажі рулонного матеріалу, першим шаром йде бітумна мастика, яка в даному випадку грає роль клейової основи.
• Вона сама по собі є непоганою перешкодою для вологи, так що гідроізоляція виходить подвійний. А враховуючи, що клеять гідроізол або руберойд у два шари - потрійний. До того ж, це найнадійніший і економний за витратами спосіб ізоляції поверхні бетону, що здійснюється на великих площах.
• Якщо раніше з рулонних матеріалів були тільки пергамін, толь, та руберойд, то сьогодні на ринку будматеріалів сьогодні присутній досить великий асортимент. Основою для згаданих вище матеріалів є картон, тоді як сучасні варіанти армуються стеклотканью, поліестером, які відрізняються високою міцністю на розрив.

Виконується наплавляюча гідроізоляція

Їх можна монтувати двома способами: у вигляді вільної укладання матеріалу зі зварюванням швів, і наплавлення по всій площі подбетонкой. У першому випадку, матеріал розстилають насухо, відразу по всій площі. Після того, як всі листи укладені і підігнані по розмірах, починають їх склеювання по Нахлести за допомогою спеціального зварювального апарату.

Зверніть увагу! Полотна укладають з нахлестом в 12 см по поздовжніх краях, і в 15 см по торцях. Важливо так само дотримуватися розбіг торцевих швів до 50 см.

Коли використовується друга технологія, то, дотримуючись ті ж параметри нахлеста, рулон розкочують поступово, прогріваючи його газовим пальником. При цьому бітумна просочення основи розплавляється, і намертво склеює матеріал з поверхнею і сусідніми полотнами.

Перший шар гідроізоляції настилається поперек підстави, а другий - поздовжньо. При цьому прогрівається не тільки розмотується рулон, а й поверхню першого шару. Після закінчення наклейки, для надійності необхідно ще раз пройтися з пальником по швах.

Щоб не пошкодити гідроізоляцію в процесі робіт з монтажу каркасу, поверх неї заливається розчинна стяжка товщиною 4 см, і точно так само, як і подбетонка, вона проливається водою.

В`язка каркаса і заливка фундаменту

Як тільки захисна стяжка схопиться, і по ній можна буде ходити, починається монтаж каркаса. У приватному будівництві, для цієї мети зазвичай використовують стрижні профільної арматури діаметром 12 мм, які при укладанні повинні утворити осередки розміром 10 * 10 см. Як вже було зазначено, крім сталевих прутів, можна так само використовувати і композитну арматуру.

Щоб забезпечити каркасу належний захист від корозії, його елементи повинні бути приховані в товщі бетону. При наявності подбетонкой, захисний шар складає 35 мм. Забезпечити це відстань допомагають спеціальні фіксатори для арматури - так звані «стільчики» відповідної висоти. Їх ви бачите на зображенні знизу.

Фіксація арматури в проектному положенні

Для в`язки каркаса використовується сталевий дріт товщиною 1,2 мм. Після того, як перша сітка пов`язана, по периметру майбутньої плити встановлюються елементи у вигляді літери «П» - вони будуть формувати висоту каркаса фундаментної плити. Нижньої ніжкою вони зв`язуються з нижньої сіткою, а до верхньої ніжці будуть кріпитися арматуріни верхньої сітки.

Зверніть увагу! В процесі монтажу каркасу плити, відразу ж встановлюється заставна арматура (діаметром 16 мм) під вертикальні огороджувальні конструкції - адже плитний фундамент під цокольний поверх передбачає також і монолітний спосіб пристрою його зовнішніх стін. За необхідності, ці випуски будуть нарощуватися по висоті.

На відміну від подбетонкой, для заливки основний плити повинен використовуватися бетон не нижче марки М200. В іншому, заливка, розтяжка, ущільнення і проливання бетону, виконуються аналогічно. Робота ведеться безперервно, незалежно від часу доби, поки не буде залита вся плита.

Опалубка під заливку стін

Протягом першого тижня, фундамент щодня, вранці і ввечері проливається водою, і ще через три тижні, можна буде приступати до заливання стін товщиною 25 см. В процесі очікування набору бетоном міцності, робочі займаються установкою опалубки і в`язкою каркаса під стіни з тим, щоб на 28-й день приступити до їх заливці.

висновок

І наостанок залишається усвідомити, як утеплити фундамент цокольного поверху. Так як плита, в даному випадку, закладається нижче за рівень промерзання грунту, під її підошвою ніякого утеплення не передбачається.

Якщо це необхідно, його здійснюють зсередини, при монтажі підлогового покриття - або ж передбачають в приміщеннях систему теплої підлоги. Що стосується стін, то їх утеплення виконується зовні, плитних пінополістиролом, поверх вертикальної гідроізоляції, яка так само може бути виконана наплавляється способом.