Стрічковий фундамент з цокольним поверхом: огляд технологій

Фундаментна стрічка для наземного цокольного поверху

Зміст

• Варіанти пристрою монолітних фундаментів
• Конструкція стрічки і підстави під неї
• Комбінація двох фундаментів
• Стрічка з бутового каменю
• альтернативні варіанти
• цегляна стрічка
• Збірні і збірно-монолітні стрічки

Перш ніж говорити про те, як будується стрічковий фундамент цокольного поверху, давайте розберемося з визначеннями. Цокольним, поверх може називатися тільки в тому випадку, коли позначка його чистої підлоги знаходиться нижче планувальної позначки грунту. При цьому заглиблення може бути зовсім невеликим, але максимально воно становить половину висоти стіни. Тобто, друга половина підноситься над землею.

Коли заглиблюють частина перевищує по висоті частина наземну, це вже не цокольний, а підвальний поверх. На цьому їх різниця і закінчується - якщо не брати до уваги, що підстава підвалу набагато ближче до грунтових вод. І ще: стрічковий фундамент з цокольним поверхом дозволяє зробити в ньому гараж, що для тих, хто має в своєму розпорядженні досить невеликою ділянкою під будівництво, є важливою перевагою. Залишається тільки дізнатися, як зробити це своїми руками, в чому ми і постараємося вам допомогти.

Варіанти пристрою монолітних фундаментів

Стрічковий фундамент для цокольного поверху, відрізняється від варіанту без цокольного поверху тільки висотою стінок, за рахунок якої і формуються стіни заглиблюють приміщень. Власне кажучи, фундамент даної конструкції і являє собою лабіринт із опорних стінок.

Головне, що від них вимагається - це міцність, яка дозволить конструкції витримати вагу від будівлі, і забезпечити йому стійкість. З конструктивної точки зору, стрічка фундаменту буває монолітної залізобетонної або бутобетонної, збірної, збірно-монолітної, цегляної. Варіантів чимало, і у відповідності з вибором технології підбираються і матеріали.

Конструкція стрічки і підстави під неї

Будівництво монолітних фундаментів цокольного поверху, здійснюється шляхом заливання бетону в опалубку з встановленим в ній каркасом. З огляду на значну висоту цокольних стін, бетонування виконується пошарово. Це дає можливість здійснювати більш якісне ущільнення бетону.

• А ось що буде під підошвою стрічки, залежить вже від стану грунту на ділянці. Якщо він щільний - а значить, має достатню міцність, то в підставі може бути лише 10-15-сантиметровий шар з добре утрамбованого піску і гравію. Або, що ще надійніше, заливається шар худого бетону - тобто, виконується бетонна підготовка.
• Її пристрій не є обов`язковим, але будівельники віддають перевагу саме цю технологію, так як вона суттєво полегшує процес влаштування горизонтальної гідроізоляції підошви фундаменту, а так само в`язки арматурної сітки. Звичайно при цьому ціна підготовчих робіт зростає, але додаткова міцність підстави, а так само зручність в роботі, того варті.
• У слабких грунтах, під стрічку необхідно зробити опорну подушку. По суті, вона теж є стрічкою, тільки більш широкою. За рахунок її вильоту, який становить не менше 15 см з кожного боку, збільшується стійкість фундаменту, краще розподіляються навантаження на грунт.

При даному способі зведення цокольного поверху, подушка теж заливається з бетону. Під нею може бути так само або просто утрамбований пісок, або подбетонка. Всі ці варіанти представлені вище.

Товщина стін фундаменту залежить від параметрів будови. Мінімум - це 20 см (для стін коротше 3м). Якщо ж під стрічкою заливається бетонна подушка, то з урахуванням вильоту консолей, її ширина становитиме 40 см.

Комбінація двох фундаментів

Говорячи про монолітному зведенні стрічки, не можна обійти увагою і ще один, комбінований варіант, коли один фундамент фактично встановлюється на іншому. В цьому випадку, в основі стрічки буде вже не подушка, а монолітна плита.

• Відповідно, цокольний поверх при стрічковому фундаменті, в цьому випадку виходить повністю монолітним. Це самий трудомісткий і дорогий варіант, але зате найнадійніший і герметичний.
• Стрічка намертво стикується з плитою, так як на етапі заливки останньої, по периметру цокольних стін залишають вертикальні випуски арматури. Їх закладають в бетонній масі стрічки, за рахунок чого вона виявляється з`єднаної з основою в єдине ціле.
• У разі, коли влаштовують стрічковий фундамент з цокольним поверхом і гаражем, ми рекомендуємо саме цей спосіб. По-перше, за рахунок ваги автомобіля або автомобілів - так як їх в гаражі може бути і кілька, на підлоги в приміщенні впливають досить великі навантаження. А по-друге, ніколи не знаєш, як поведе себе грунт. Випадки, коли в приватних будинках підлоги, що влаштовуються по грунту, просідають, не так вже й рідкісні.

Зверніть увагу! Монолітна плита, влаштована в підставі цокольного поверху, забезпечує всієї конструкції максимальну жорсткість і герметичність. Саме вона і є тут фундаментом, а висока бетонна стрічка лише виконує функції захисної конструкції.

Незважаючи на суцільні переваги, заглиблюватися в пристрій плитного підстави ми не будемо. На нашому сайті є докладна інструкція, повністю присвячена даній темі (див. Плитний фундамент з цокольним поверхом: технологія облаштування). Про те, як заливається сама залізобетонна стрічка, ви дізнаєтеся, подивившись відео в цій статті. Ми ж хотіли б приділити увагу пристрою та інших різновидів стрічкових фундаментів.

Стрічка з бутового каменю

У місцевостях, розташованих на березі гірської річки, або там, де поблизу є кар`єр, бутовий камінь є фактично непридатним будівельним матеріалом. В такому випадку, чому б для будівництва цокольного поверху не використовувати саме його?

• Бутобетонний фундамент є різновидом моноліту, а тому анітрохи не поступається йому в міцності. Та й з фінансової точки зору він обійдеться набагато дешевше, тому що не вимагає закладки арматури. Економія вийде ще й за рахунок того, що можна обійтися без обробки наземної частини цоколя. Досить буде на зовнішній поверхні розшити шви між каменями, і обробити її гідрофобним складом.
• Камінь, який називають «бутовим» - це не якась конкретна порода. Його можуть отримувати видобутку і обробці в кар`єрах різних порід - але тільки самих щільних, міцність яких не менше 1700 кг / м3. Він має різну форму, але в будівництві зазвичай використовують бут рваний, який виходить в процесі вибухових робіт.
• А взагалі, форма каменю тут не має принципового значення, так як сортують його тільки для зведення бутового мурування - а це дещо інше поняття, ніж бутобетон. Для фундаменту відмінно підійде і круглий бут, який в народі називають бруківкою. Нерідко він засівають береги річок, так що може і зовсім обійтися безкоштовно - не лінуйтеся тільки збирати.

Залежно від характеристик грунту, фундаментна стрічка матиме або форму паралелепіпеда, або повинна розширюють донизу, як це показано на поданій вище схемою. Можна так само, як і у випадку зі звичайним монолітним фундаментом, попередньо залити подушку із залізобетону.

Зверніть увагу! Якщо будується цокольний поверх, заглиблений не більше ніж на півтора метра, товщина стін з бутобетону повинна бути 30 см, а ширина підстави під ними - не менше 40 см шириною. Для повноцінного підвалу, стіни якого заглиблені на всю висоту, ці розміри повинні бути 40 і 60 см відповідно. Там де прольоти становлять понад 3-х метрів, ці цифри автоматично збільшуються на 10 см для стін, і на 20 см для підошви.

Якщо грунт сухий і міцний, в заглиблюється частини можна обійтися і без опалубки

Отже:

• Коли міцність грунту дозволяє нарізати в ньому траншеї з рівними, Неосипающаяся стінками, заглиблювати частина конструкції можна залити навіть без опалубки. Тут її роль зіграють стінки траншей. Єдино, що потрібно буде зробити, так це застелити їх целофаном, щоб цементне молочко не витікала в грунт.
• Дно траншеї може бути вирівняно утрамбованим піском, але це навіть не завжди потрібно робити. Якщо, наприклад, на ділянці грунт глинистий, то вирівнювати основу під фундамент краще жирної глиною. Пісок в такій ситуації тільки створить передумови для накопичення вологи, від якої глина розмокає. Для зворотної засипки, в такій ситуації теж краще використовувати глину.
• Процес бетонування нескладний: траншею слід заповнити каменем, а потім залити, або ж навпаки - залити розчин, а потім втопити в ньому камінь. Черговість особливого значення не має - головне, щоб бут становив не менше 40% від загального обсягу фундаменту. Для зменшення вологоємності готового фундаменту, в розчин (М200) необхідно додавати відповідні присадки.

Як бачите, технологія досить проста, і не вимагає особливої кваліфікації виконавця. Що стосується собівартості конструкції, то вона виявиться набагато нижче будь-якого іншого варіанту. Однак при високому заляганні грунтових вод (див. Глибина залягання грунтових вод: методи визначення), Краще все-таки віддати перевагу залізобетонної стрічці на монолітній плиті.

альтернативні варіанти

Поряд з монолітними технологіями, для створення стрічкових фундаментів можуть бути використані і штучні конструктивні матеріали дрібного і великого формату. У першому випадку, це всіма шанований цегла - ось йому ми і приділимо трохи уваги.

цегляна стрічка

При зведенні цокольного поверху з цегли, брати для роботи потрібно тільки глиняний, добре обпалений варіант, який будівельники називають «залізняк». Відрізнити його можна за кольором: чим довше він піддавався випалу, тим більш насиченим червоним, або навіть червоно-коричневим він виходить.

Насичений колір цегли говорить про хорошу ступеня випалу

 Отже:

• Естетика виробів тут особливого значення не має, так що можна купити найдешевший забутовочний цегла. А ось щоб не довелося оштукатуривать або облицьовувати видиму частину цоколя, коли він буде виведений на поверхню, для кладки лицьової версти можна буде взяти лицьову цеглу.
• На відміну від всіх інших варіантів фундаментів, які можуть влаштовуватися прямо по грунту, під цегляною кладкою завжди має бути бетонну основу. Це може бути армована подбетонка (товщина 10 см), або ж повноцінний плитний фундамент (товщина 30-40 см).
• У першому випадку, цегляна кладка обов`язково повинна розширюють донизу. Якщо стіни мають довжину до 3 м, їх товщина складе 380 мм (1,5 цегли). В такому випадку, ширина опорної частини стіни повинна бути 640 мм (2,5 цеглини). На довших стінах, ці цифри збільшуються до 510 і 770 мм відповідно.
• Коли стіни цоколя спираються на монолітну плиту, робити розширення немає необхідності, тому кладка зводиться як звичайна стіна. Однак в цегляних стінах багато розчинних швів, через які може вбиратися волога - тому їй потрібна посилена гідроізоляція.

Природно, це гідрофобні добавки в розчин, але цього недостатньо. При зіткненні з грунтом завжди є ймовірність намокання кладки - особливо коли УГВ знаходиться близько. Тому зовні її слід обштукатурити гідроізоляційної штукатуркою, а потім вже робити наплавну гідроізоляцію (див. Гідроізоляція підвалів від грунтових вод: варіанти і виконання роботи). У сухому ґрунті, досить обмазати кладку бітумною мастикою, і обклеїти рулонним матеріалом.

Зверніть увагу! Коли в підставі цокольного поверху є монолітна плита, замість цегли можна так само використовувати мелкоформатние бетонні блоки - тільки не пористі, а золобетонние: шлакоблок або керамзитобетонний блок. Можна так само застосувати блоки з полістиролбетону. Тільки пам`ятайте, що в якості самостійного фундаменту, таку кладку застосовувати не можна!

Збірні і збірно-монолітні стрічки

Суть його облаштування ми викладемо коротко. Якщо ж вас цікавить детальніша інформація, ви можете прочитати статтю, тема якої присвячена саме фундаментів з ФБС.

Зверніть увагу! Перевага збірної стрічки полягає в тому, що на її зведення витрачається найменше часу. За міцність конструкції можна не хвилюватися: при грамотному підході до монтажу, вона не поступиться моноліту - тим більше що поверх кладки обов`язково влаштовують армопояс.

 Отже:

• На відміну від цегляної стрічки, блоки можуть бути встановлені не тільки на монолітну плиту або подбетонкой, але і на вирівняний утрамбований шар піску. Однак це питання слід вирішувати, виходячи з гідрогеологічної обстановки на ділянці.
• На слабких грунтах, під блоковою стінкою теж повинна бути товста бетонна подушка. Це можуть бути збірні вироби ФО, або звичайна монолітна стрічка, ширина якої на 20-30 см перевищує товщину блоку. В останньому випадку, фундамент фактично вийде збірно-монолітним.
• Є і така технологія, коли ФБС монтують тільки по кутах і на перетинах стін, а на всіх прямих ділянках ставлять опалубку, каркас, і заливають бетон. Це також збірно-монолітний варіант, і він має переваги перед чисто збірним фундаментом: як по міцності, так і по термінах будівництва. І справа не тільки в швидкості збірки - такий фундамент можна навантажувати, не чекаючи покладених 28 днів, які відводяться бетону на набір міцності.

• ФБС - це повнотілі блоки, але є ще й полегшений варіант. Це блоки ФБП, які мають відкриті вниз порожнечі. За умови укладання в підставу подушок ФО, цокольний поверх може бути зведений з пустотілих блоків. У всякому разі, теплотехніка таких стін буде на порядок вище. Однак якщо грунт слабкий, то краще все-таки віддати перевагу повнотілої варіанту.
• Наша розповідь була б неповною, якби ми не згадали про ще один варіант пустотілих блоків: УДБ. На відміну від ФБП, порожнечі в них не замкнуті, а наскрізні, через що їх називають дірчастими. Другим, більш істотною відмінністю, є той факт, що УДБ мають внутрішнє армування.
• Те, що металевий каркас усередині бетону робить виріб або конструкцію міцнішою, це зрозуміло всім. А ось для чого потрібні отвори? Справа в тому, що у цих блоків зовсім інша технологія монтажу. У такій кладці утворюються наскрізні вертикальні канали, в які встановлюють арматурні стержні, і заливають легкий або газобетон.

В результаті виходить не тільки дуже міцний, але ще й досить теплий стрічковий фундамент під цокольний поверх, якому може бути не страшно навіть землетрус. Так що тим, хто живе в сейсмонебезпечних районах, радимо взяти на замітку саме цю технологію.

Що стосується розмірів УДБ, то вони аналогічні ФБС, але є також вироби і менших розмірів. Відповідно, з блоків дірчастих можна побудувати не тільки цокольну частину будинку, але і звести стіни по всій висоті - саме тому вони і називаються універсальними.