Чим відрізняється самостійний ремонт фундаменту цегляного і дерев`яного будинку

Ця стаття присвячена питанням відновлення основи, в ній я постараюся докладно роз`яснити, як виконати ремонт фундаменту цегляного і дерев`яного будинку своїми руками, а також ми торкнемося професійних технологій відновлення фундаментів.

Види підстав і основні причини їх руйнування

Скільки я стикався, в переважній більшості потрібна реставрація, а іноді навіть капітальне зміцнення стрічкового фундаменту.

Він може бути залізобетонним або бутовим, але причини руйнування всюди однакові.

Схема різних видів фундаменту.

• Головною причиною я б назвав натиск грунтових вод.

Причому ця неприємність може статися як з недавно закладеної конструкцією, так і з фундаментом, простояли вже не один десяток років:

1. У першому випадку це майже завжди природне підтоплення;
2. У старих же будинках грунтові води можуть піднятися, наприклад, через новобудови поруч;

• Також непередбачена деформація основи часто стає реакцією на перебудову будинку. Люди не хочуть розуміти, що потужна мансарда або капітальна бетонна стяжка не передбачені стартовим проектом і такої ваги моноліт може просто не витримати;
• Просідання грунту, а також руйнування самого моноліту основи може викликати зміну кислотних і лужних показників грунту. Але на ці показники знову ж впливають грунтові води;

• Ще одним серйозним ворогом фундаментів є морозне здимання. Дана проблема характерна для мелкозаглубленних конструкцій, підошва яких закладена вище точки промерзання грунту. Тут на глинах і суглинках навіть масивні ФБС блоки морозне здимання може виштовхнути на поверхню;
• І нарешті, сама банальна причина - безвідповідальність людей будували будинок. Тут або арматурний каркас слабкий, або пошкодували якісного цементу. Хоча ремонт старого фундаменту може бути викликаний природним зносом, адже в цьому світі вічні тільки зміни.

З точки зору ремонту найнадійнішим вважається плитний фундамент. Найчастіше тут досить вчасно відвести грунтові води. Але навіть якщо під плитою і з`явилися порожнечі, їх елементарно просто можна заповнити бетоном.

Відновлення фундаменту дерев`яного будинку звичайно складніше ніж відновлення плитний основи, але зате його майже завжди можна виконати своїми руками. Тут навіть не настільки важливо, на якому фундаменті збудований будинок, стрічковому або столбчатом, дерево матеріал відносно легкий і в той же час еластичний, з ним простіше працювати.

Діагностика та способи зміцнення фундаменту в цегляних будинках

Ремонт фундаменту цегляного приватного будинку завдання чи не найскладніша і далеко не завжди її можна виконати самостійно. Власне з цієї причини потрібно спочатку визначитися з масштабом проблеми, після чого з`ясувати чи продовжується руйнація основи далі.

найпростіша діагностика

Для того щоб з`ясувати чи продовжується руйнація основи потрібно поставити на тріщини маячки. А щоб зрозуміти від чого саме руйнується ваш фундамент, доведеться вирити шурф або кілька шурфів в проблемних точках.

Починати слід з установки маячків. Маячки або маркери встановлюються безпосередньо на тріщину, за правилами їх повинно бути мінімум 2, спочатку тріщини і в кінці, хоча я завжди ставлю 3 маркера, початок - середина - кінець.

Образно кажучи, маркер це невелика латка на тріщині, але основною метою такої установки є не стримати руйнування, а дізнатися триває воно на даний момент і якщо триває, то в який бік направлено.

Інструкція наказує встановлювати маркер поперек розлому, в ідеалі він повинен стояти перпендикулярно тріщині. Такий маячок можна зробити з цементно-піщаного або цементно-гіпсового розчину. В принципі можна використовувати будь-який розчин, головне щоб він був крихкий і при зрушення лопнув.

Ширина і товщина смужки робиться близько 30 - 50 мм, а довжина становить 100 - 150 мм. Перед установкою маркера, для кращого зчеплення основа зачищається і змочується. Для того щоб сформувати відносно рівну латку я використовую звичайний металевий шпатель.

Коли маячок сформований, постарайтеся вирівняти його верхню площину, після чого тим же шпателем або краєм металевої лінійки вдавлює рівну межу по всій довжині маяка. Крім того я прямо на маяку цвяхом пишу дату його установки, цього можна і не робити, але мені так зручніше.

Максимум через 1 - 2 тижні стане зрозуміло, руйнується чи ваш фундамент далі або процес призупинено. Плюс по маяках можна визначити в який бік йде просадка.

Якщо за 2 - 3 тижні маркери не тріснула, значить, вам пощастило, зрушення грунту зупинилися самі. Замажте тріщини розчином і спокійно живіть далі.

Ну а якщо маркер лопнув і вниз пішла права частина, значить потрібно зупинити просідання справа, природно, якщо опускається ліва частина, значить, просадка йде на ліву сторону. Хоча бувають випадки, коли на різних тріщинах просадка йде на різні сторони це говорить про те, що, швидше за все фундамент просаживается по центру.

Тепер поговоримо про шурфах. Шурф належить рити в безпосередній близькості до тріщини на фундаменті. Як правило, достатньо 1 - 2 ям з зовнішньої сторони конструкції, але в ідеалі бажано викопувати шурфи як зовні, так і зсередини, такий підхід дає більш повну картину.

Будь-яких чітких норм в даному випадку немає, велику яму, звичайно, робити не варто, головне щоб ви могли орудувати лопатою. Спочатку викопуєте до підошви фундаменту і зупиняєтеся, через пару днів, якщо яма суха - можна заглибитися ще на півметра, але не більше.

Можливо, ви будете здивовані, але копати шурфи в поодинці не можна, обов`язково повинен бути людина яка буде вас страхувати. Адже фундамент знаходиться в аварійному стані і в будь-яку секунду може статися провал, зсув або що-небудь подібне, тому поки копаєте, прислухайтеся до всіх сторонніх шумів.

Якщо на певному рівні яму почали заливати грунтові води, то проблема виникла саме через них:

• Спочатку досліджуйте сам моноліт, якщо в ньому є порожнечі і розчин легко розсипається, значить, в грунті змінився кислотно-лужний склад. Вплинути на хімічний склад грунту ви не зможете, вам під силу тільки вичистити слабкі місця, посилити їх арматурою і залити новий бетон;
• Якщо ж бетонна конструкція в нормальному стані, значить шукайте порожнечі під фундаментом або поруч з ним. Конструкція тріснула під власною вагою через те, що її підмило грунтовими водами;
• Не обов`язково щоб це була саме порожня яма під монолітом, розмив може привести до втрати несучої здатності грунту навколо фундаменту. Ви це відразу відчуєте, грунт стане рихлим і буде легко копатися;
• Але в будь-якому випадку ремонт фундаменту цегляного будинку повинен закінчуватися облаштуванням хорошою дренажної системи, а також утепленням і якісної гідроізоляцією самого моноліту, на цих моментах я детально зупинюся трохи пізніше.

Способи відновлення фундаменту

Спочатку пару слів про те, як діють професіонали. Професійні технології відновлення в загальному і цілому схожі, але виконати такі роботи своїми руками практично нереально, тому як там використовується дорога спецтехніка.

Варіанти професійного зміцнення основи.

Якщо діагностика показала руйнування самого моноліту, то в фундамент під гострим кутом з інтервалом в 1метр в шаховому порядку заганяються труби і через них під тиском закачується зміцнює склад.

Приблизно те ж саме робиться і в разі виявлення порожнеч під конструкцією або втрати несучої здатності грунту. Тільки труби заганяються під моноліт, і туди закачується зміцнює розчин.

Труби для закачування зміцнює суміші під будинок.

Я зустрічав раціоналізаторів, які свердлили моноліт і намагалися заповнити пустоти, заливаючи в них рідкий цементно-піщаний розчин. Так от толку від цього не багато, весь сенс даної технології в тому, щоб подавати зміцнює склад під тиском, інакше це просто «стрілянина з гармати по горобцях».

Але якщо руйнування не катастрофічна, то відновлення фундаменту можна спробувати зробити своїми руками. Правда в цьому випадку попотіти доведеться неабияк.

Найважче відновити конструкцію, яка почала просаджувати по центру, тут доведеться фактично заливати новий фундамент по всьому периметру.

Причому мало того, що така робота важка фізично, вона ще й за часом досить тривала.

• Спочатку вам потрібно буде заглибитися на півметра нижче підошви фундаменту і підкопати конструкцію знову ж на півметра;
• Далі з інтервалом в півметра, в шаховому порядку насверливаем в старому моноліті отвори і забиваєте в них шматки арматури товщиною не менше 16 мм;
• Я коли забиваю арматуру в стіну, беру прути достовірніше і після забивання загинаю їх вгору, виходять своєрідні гаки. Після цього перев`язую їх горизонтальними прутами, так щоб вийшла клітина;

Облаштування арматурного каркаса з загнутими вгору прутами.

• Внизу, в районі підкопу просто в`яжете арматурний каркас;
• Поверх арматурного каркаса споруджуєте опалубку і заливаєте бетон;
• Але проблема в тому, що пошкоджений фундамент не можна обкопувати повністю. За допомогою вищевикладених традиційних методів діагностики детальну картину руйнувань вам не отримати, а значить, залишається ймовірність повного руйнування будинку;
• Щоб уникнути такого сумного фіналу, нова бетонна сорочка облаштовується секторами. Тобто викопуєте не більше 2м, в`яжете арматурний каркас, робите опалубку і заливаєте бетон. Приблизно через 3 - 4 дні приступаєте до наступного сектору.

Майте на увазі, бетонна сорочка обов`язково повинна заходити під підошву старого фундаменту, фактично ви робите нову монолітну основу, тільки так можна зупинити просідання. Якщо ви просто заллєте нову сорочку по периметру, толку не буде, через кілька років арматура проржавіє і проблеми повернуться.

Все набагато простіше, коли в будинку почав просаджувати один з кутів. В цьому випадку можна зміцнити фундамент так званими биками. В принципі це та ж сама технологія, тільки розбита на сектори.

Вам потрібно буде обкопати проблемний і найближчий до нього кути, вичистити грунт на півметра під ними, зв`язати арматурний каркас, облаштувати опалубку і залити в неї бетон.

Армування биків під осаджують рогом будинку.

Таких биків заливається мінімум 2, хоча якщо конструкція стара, то має сенс залити бики через кожні 1,5 - 2м по всьому периметру або хоча б з проблемною боку.

Дренаж і інші допоміжні роботи

Встановити бики або залити новий фундамент по всьому периметру це тільки половина справи, якщо ви не облаштуєте дренаж і не утеплите конструкцію, проблема може повернутися.

• Час схоплювання бетону становить 28 діб, але гідроізоляцію та утеплення можна починати монтувати вже через 2 - 3 тижні після заливки. Після зняття опалубки, першої наноситься гідроізоляція;
• Тут можете вибирати, простіше і дешевше рясно змастити моноліт бітумною мастикою або нанести на нього рідку гуму. Але краще купити рулонну гідроізоляцію і припаяти її газовим пальником до стіни. Рулони припаиваются внахлест, суцільним шаром;

Гідроізоляція моноліту рулонної мембраною.

Якщо вирішите використовувати обмазувальні мастики для гідроізоляції, прослідкуйте, щоб в їх складі не було розчинників або почекайте, поки ці розчинники повністю висохнуть, інакше вони пораз`едают утеплювач.

• Бетонні моноліти в грунті можна утеплювати тільки плитами екструдованого пінополістиролу. Ні пінопласт, ні тим більше мінеральна вата сюди не підходять;
• Ці плити приклеюються до гідроізоляції монтажною піною. Можна клеїти в 1 шар товщиною від 50 мм, але краще монтувати утеплювач в 2 шари, наприклад, по 30 мм кожна;

Приклеювання утеплювача в 2 шари.

• Щоб монтажна піна в процесі розширення не відштовхувала плити утеплювача від фундаменту їх потрібно додатково зафіксувати дюбелями-парасольками. Просто висвердлюєте глухе отвір, заганяєте в нього дюбель і забиваєте в центр дюбеля розпірний штир;
• Під землею утеплювач можна нічим не покривати, а ось цокольний сектор потрібно буде обштукатурити, це, до речі, буде кращий ремонт цоколя фундаменту;
• На пінополістирол накладається шар будівельного клею «Ceresit CT83» товщиною 2 - 3 мм, в нього утапливается сітка-серпянка і накривається ще одним міліметровим шаром клею. Після висихання можна наносити фінішну штукатурку;

• Водовідвідна дренажна труба закладається на 30 - 40 см нижче рівня підошви фундаменту. Це звичайна труба з безліччю дренажних отворів, її можна купити готову або насверліл отвори самостійно;
• Перед закладанням труби траншея затьмарюється геотекстильні полотном практично до самого верху. Вниз насипається щебінь 20 см і на нього з ухилом 2 - 3 см на 1 погонний метр укладається дренажна труба, яка також повинна бути загорнута в геотекстиль;
• Далі з боків і зверху труби насипається ще по 20 - 30 см щебеню і все це загортається в кокон з геотекстилю;

Схема двох видів дренажу фундаменту.

• Труби повинні оперізувати будинок і сходиться в збірному колодязі;
• Після чого траншея до верху засипається сумішшю щебеню з піском.

Тепер нам залишилося зробити теплу вимощення. Для цього зверху на утрамбовану суміш щебеню з піском укладаються листи екструдованого пінополістиролу, на них кладеться арматурна сітка і заливається бетон. Отмостка робиться з ухилом від будинку 1 - 2 см на 1 м / п.

Утеплення цоколя і вимощення екструдованим пінополістиролом.

Ремонт основи в дерев`яних будинках

Тепер поговоримо про те, як відремонтувати фундамент в дерев`яних будинках. Найпоширеніша проблема в легких дерев`яних або каркасних будинках це виштовхування або деформація моноліту через сил морозного обдимання.

Справа в тому, що подібним будівлям надмірно потужна основа не потрібно і тут можна обійтися закладкою мелкозаглубленного фундаменту. Але люди чомусь забувають, що таку конструкцію потрібно обов`язково утеплювати.

Тільки утеплення може врятувати від впливу сил морозного пученія, причому утеплювати потрібно не тільки бічні стінки, а й саму підошву. А щоб вже точно спати спокійно, я рекомендую облаштувати ще і теплу вимощення з дренажем навколо будинку.

Але це все профілактичні заходи, ми ж говоримо про те як відремонтувати вже зруйновані конструкції. Найпростіший і швидкий вихід це використання гвинтових паль.

Палі-шурупи мають довжину близько 2 м.

Вкрутити такий шуруп в звичайний грунт зможуть 2 - 3 міцних чоловіків:

• Ідея проста, гвинтові палі вкручуються якомога ближче до старого фундаменту з кроком 1 - 1,5 м;

Схема установки домкрата.

• Потім будинок трохи піднімається за допомогою декількох домкратів і на протилежні палі під будинок укладаються і приварюються двотаврові балки;
• Після чого будинок опускається вже на ці двотаврові балки;
• Кількість домкратів визначається станом нижнього обв`язувального бруса, як правило, вони встановлюються на відстані 2 - 3 м. Природно під домкрати зверху і знизу підкладається потужний брус або широкий металевий лист. Піднімати будинок потрібно поступово по 5 мм по черзі на кожному домкраті;
• В кінці цей металевий цоколь зашивається який-небудь чистової облицюванням, наприклад, сайдингом.

Монтаж двотаврових балок на гвинтові палі.

Палі-шурупи безумовно річ хороша, але і ціна у них також хороша, тому більшість власників недорогих будиночків вибирають інший шлях.

• Якщо потрібний ремонт стрічкового фундаменту, то, як і в першому випадку, весь будинок або тільки проблемна сторона будинку підводиться на домкратах;
• Після чого зруйнований сектор вибивається повністю, а на його місце встановлюється заздалегідь зварений з куточка 45 - 50 мм прямокутний каркас, такий собі стовпчик;

• Якщо проблемних секторів кілька, то під кожен з них вставляється стовпчик з куточка;
• Тепер нам залишається тільки зв`язати всередині зруйнованих нами секторів арматурний каркас, одягнути всю цю конструкцію в опалубку і залити бетон;

Підкладаємо каркас під пошкоджену ділянку будинку.

• Деякі майстри чинять інакше. Вони спочатку роблять стовпчики з куточка трохи вище старої конструкції і замість цього зазору заливають суцільний армований бетонний пояс;
• Обидва варіанти прийнятні, але не забувайте, що після такого ремонту потрібно обов`язково утеплити всю бетонну конструкцію та бажано зробити дренаж, інакше в першу ж зиму ваш відремонтований моноліт знову виштовхне;
• Є ще одна дрібниця, дерево не повинно безпосередньо контактувати з бетонним монолітом, інакше почне гнити. Щоб виключити такий контакт, бетон застеляють двома шарами руберойду.

Схема підняття будинку на новій бетонної обв`язки.

Монолітні буронабивні стовпчасті фундаменти зазвичай коштують досить міцно, а ось зі стовпами складеними із цегли іноді трапляються проблеми, їх також як і мелкозаглубленний стрічковий фундамент виштовхує з грунту.

В цьому випадку я рекомендую надходити так:

• Відновлювати старий покошенний стовп марно, його краще відразу демонтувати;
• Природно цей сектор бажано піддомкратити;

• Поруч зі старим стовпом копаєте квадратну яму глибиною близько 70 см, можна більше, а на дно насипаєте і утрамбовують піщано-гравійну подушку 50 мм;
• Далі обкладаєте стінки і дно цієї квадратної ями екструдованим пінополістиролом щільністю від 35кг / м , вставляєте арматурний каркас і заливаєте бетон;
• Стовп можна залити повністю з бетону, але якщо бажання монтувати опалубку немає, то досить підняти його на 100 мм над грунтом, а далі укрити руберойдом і все викласти з цегли. В даному випадку нам головне щоб підземна бетонна частина була утепленій.

висновок

Зі статті ви дізналися про самостійний ремонт фундаменту цегляного приватного будинку і дерев`яної будови. На фото і відео в цій статті зібрана додаткова інформація по темі. Якщо ж залишилися питання, пишіть в коментарі, поговоримо.

Дерев`яний будинок на буронабивних палях.